Je suis en chaussure normale. Aujourd’hui pas sortie le VTT, mais je vais m y prendre en décomposant bien le mouvement . Quand j’arrive bien à lever ma roue avant ça sera sans doute bien mieux
j'ai un peu regardé ta vidéo.
Alors pour le wheeling (ou manual). Tu le fais parfois, mais globalement tu n'es pas assez dynamique sur ton vélo : c'est pas ton coup de pédales qui va te le lever, mais le mouvement de ton corps. Faut être "sur" le guidon, bras pliés. En dépliant tes bras vers l'arrière, tu vas faire un transfert de masse qui va alléger / lever ta roue avant. Regarde bien les vidéos de manual, les vttistes ne pédalent pas pour déclencher le mouvement !
Pour le bunny. Ton mouvement n'est pas bon, faut pas tirer le vélo vers le haut !
Il y a 2 temps pour la mise en l'air. Comme le manual, sans pédaler, tu lèves l'avant par un transfert de masse, et une fois l'avant en l'air, il est temps de songer à lever l'arrière.
Sur ta ligne droite, mais en évitant tes palettes 
fais toi 10 essais de lever de la roue avant, même si c'est que 15cm, sans sauter, sans tirer sur le cintre vers le haut. Juste en passant ton buste d'avant en arrière !
Pour l'arrière, c'est un peu le même topo, faut passer ton corps d'arrière en avant.
On verra pour combiner les 2 mouvements plus tard 
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Merci koyote et en effet tu as bien analysé la chose . J’ai pas fais de VTT hier , mais c’est exactement comme ça que je vais reprendre l’entraînement. Faut deja que je sois a l’aise avec se lever de roue avant , le problème viens en grande partie de la .
Je vous tiens au jus , si il y a des progrès, je devrais essayer aujourd’hui. Enfin normalement.
Salut tous le monde , je vous propose de vous évader quelques minutes hors de chez vous avec cette petite sortie VTT, effectuée bien sur avant le confinement.
Je vous remercie pour tous les conseils que vous m’avez donnés pour la dernière vidéo a savoir les exercices que je pratiquais a la maison . J’ai du coup vu une amélioration flagrante en weeling, même si j’ai pas encore trouver mon point d’équilibre. En revanche sur le manuel , qui est la première partie du bunny up que j’ai donc décomposé suivant vos conseils, je n’y arrive pas du tous et je bloque sur le jeté en ar!
Prenez soins de vous et de vos proche et si vous êtes pas abonnés a la chaîne , oubliez pas de le faire !!!
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Salut tous le monde , aujourd’hui je vous propose un tuto mécanique VTT super simple, du graissage des pivots de suspension, mais qui n’en reste pas moins bénéfique pour préserver la duré de vie de vos roulement . il vous faudra pour ça utiliser de la graisse au lithium ,pour ma part de cette marque :La Graisse universelle au Lithium 3-EN-UN. Rien de bien compliqué donc et cela vous fera passer un peu de temps dans se confinement en faisant l’entretien de votre VTT.
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Pour la graisse, Koy' nous a expliqué un jour que la spécificité des roulements sur le vélo, c'est la faible vitesse à laquelle ils tournent, ce qui ne permet pas à la graisse mécanique classique d'atteindre sa température de fonctionnement optimale. Ce qui est d'autant plus vrai sur les roulements de suspension qui ne font qu'osciller.
Chris King par exemple a une graisse maison pour ses moyeux, beaucoup plus fluide.
Il faut donc utiliser une graisse spécifique, sur les conseils de Koy', j'utilise la Rock'n Roll Super Web Grease avec bonheur.
La 3-en-1, je la réserve aux roulements de roue de la moto
[edit] : j'ai parcouru la vidéo en accéléré : tu n'ouvres pas les roulements ? si c'est le cas, la graisse à l'extérieur n'a pas un grand intérêt, elle ne se retrouve pas là où peuvent avoir lieu des frottements métal/métal et là où sont les efforts. Au mieux tu gaspilles de la graisse, au pire, la graisse forme de la pâte abrasive avec la boue.
(bon, je ne suis pas allé te mettre un pouce vers le bas sur Youtube mais tu devrais te poser la question de la conserver)
Perso, j'ouvre mes roulements une fois tous les ans ou deux (le plus délicatement possible avec un outil très pointu), je lave l'intérieur au WD40, sèche à la soufflette, regraisse et referme soigneusement.
La question est de savoir si en le faisant je prolonge leur vie en remplaçant la vieille graisse par de la nouvelle, ou si au contraire j'abîme la lévre du joint et permet donc à la merdasse d'entrer.
L'expérience semble confirmer que c'est le gain qui se produit, je n'ai pas noté de raccourcissement de leur durée de vie, au contraire.
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Oui il est certains qu’il n’y a pas grande oscillation sur ses roulement. En effet je ne les ai pas ouvert vu qu’il tournait super bien .
En fait la graisse a l’extérieur sert plus comme un cache poussière et a éviter que la merde entre en contact avec ton roulement.
Il fait une étanchéité avec la vis que tu mets , et pas de risque abrasion derrière. Bien sûr si tu laisse pas tous ça 4 ans sur le VTT.
Après la graisse sur l’axe qui lui est en contact avec les roulement est mise aussi .
Perso j’ai toujours fait avec cette graisse et pas de souci ,mais en effet elle doit pas atteindre son point de température optimal . C’est un bon boulard qui d’ailleurs me l’avait conseillé.
Fait plasir de lire toutes ses informations en tous cas , et en effet dégraisser les roulement à l’intérieur une fois par ans me semble judicieux.
Oui on peut espérer un effet cache poussière, mais le vieillissement des roulements ne vient pas de là, je pense, mais du fait qu'au bout d'un moment la graisse entre les billes et les cuvettes est HS.
D'ailleurs Chris King (qui fait tout pour que les produits qu'on leur achète dure) dans ses vidéos ne te fait pas mettre de graisse à l'extérieur des flasques du roulement.
Peut-être parce que là où tu la mets, elle ne sert à rien ? (si tu mets de l'huile de friture sur le bouchon de vidange de ta voiture, ça ne te créera pas de souci et pourtant, ça n'est pas la bonne huile).
ça dépend des vélos aussi. Sur mon Yeti, je n'ai jamais eu à toucher à quoique ce soit niveau des roulements de suspension. Sur le Stump', c'est différent.
En tous cas, ouvrir au bout d'un an permet de voir ce qu'il se passe là dedans. Pour la comparaison, ouvrir/pas ouvrir, il faudrait ne le faire que d'un côté pour comparer
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Pourtant franchement, un roulement étanche soumis au merde dure quand même beaucoup moins longtemps que un qui ne l’ai pas . Dans l’absolu vu qu’ils sont étanches je dirais que cela ne devrais pas , mais pourtant c’est le cas . Celui du jdd de l’ancien spad était souvent en contact avec la boue , et avait l’air devoir rouler (j’exagère un peu ) 5 ans contrairement à celui du dessus qui avait l’air neuf .
Moi je suis quand même pour faire cette petite opération pour ma part tous les 6 mois , au netoyage lors du remontage, les roulement ont toujours un aspect neuf .
Sans bien sur remettre en cause toutes tes explications , car le vrai graissage pour le roulement en lui-même se ferais sur les billes , à faire mais moins régulièrement .
Mais cette opération, enfin depuis que je le fais prolonge inexorablement la vie de tous ça, et l’axe faut le graisser un peu aussi , lui est en contact
Perso, je fais comme @assebou, avec de la graisse qui assure un peu l’étancheité. Mais effectivement, c’est peut-être pas une bonne idée, car au final, la poussière et la merde s’accrochent et finissent par user encore plus les pièces.
(Bon, après, chez moi, les roulements ne tournent plus bien rond au bout de 6 mois (sur la biellette du bas en tout cas). Mais SantaCruz les renvois gratos, donc je les change).
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En faisant se système, ça rentre pas . Du moins tans qu’il y a suffisamment de graisse . Perso au départ j’en mettais un poil , et la oui la merde passé derrière la vis et faisait abrasion . La elle reste à l’extérieur de la vis .
Salut tous le monde , je vous remets une petite vidéo faite à mes débuts pour démonter une attache rapide 12V avec un lacet ou un petit bout de fil de fer ça peut le faire aussi . Ça prends pas de place dans le sac à dos , et si vous avez pas la pince en coline , ça peut vous dépanner. Cela marche aussi sur les attache rapide 11/10/9V , mais au moins y a de vitesse et moins c’est compliqué à enlever .
Bon visionnage
Salut a tous , une petite vidéo histoire de vous aérer 5 min la tête d’une petite sortie faites avant confinement bien sur. J’en profites pour dire UN GRAND MERCI AUX SOIGNANTS,LIVREURS,CAISSIÈRES ET LES AUTRES qui œuvrent pour nous sans relâches ,courages .De notre cotés on fait notre maigre contribution en restant chez nous !!!
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Tu peux expliquer pourquoi repousser les pistons ferait baisser la pression dans le système ?
Qu’est-ce qui te fait penser qu’il y a de la pression dans le système au repos ? d’où vient-elle ?
Pour moi, il n’y a pas de pression dans le système au repos, le système est un système ouvert avec bocal de « trop plein » (à la différence des tout premiers Formula qui étaient fermés : sur les tandem, ils restaient serrés après une grosse descente, il fallait attendre que ça refroidisse) : quand tu freines, le liquide que tu pousses avec le piston du maitre cylindre, pousse les pistons qui déforment les joints de l’étrier, et c’est ces joints qui ramènent les plaquettes en place quand tu relâches le levier. Les pistons repoussent le liquide et au levier le liquide peut retourner sans contrainte dans le bocal. Donc plus de pression.
Ce qui joue dans le fait que ta manip marche c’est que d’une part, tu ouvres au levier, tu passes donc ta gaine avec le trou plutôt vers le haut et que d’autre part, tu as des durites suffisamment fines (diamètre interne faible, liquide un poil épais = il ne s’écoule pas facilement), et qu’ensuite quand tu rebranches au levier, la mini bulle - inévitable au moment où durite et levier se rencontrent - sera ensuite éliminée par gravité dans le bocal.
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Une autre personne m as dis qu’il n y avait pas besoin . J’ai peut-être mal compris l’explication du marchand qui m’avait dis de faire comme ça à l’époque. Pour moi ça me semblait logique , vu que les pistons sont plus éloigné, il m’aurait semblé que le liquide soit moins comprimé vu qu’il y a plus d’espace dans le circuit . La prochaine fois je ne pousse pas les pistons et j essaie . Merci pour ses explications
Un liquide n’est pas compressible, il ne peut être comprimé.
Je ne dis pas que ce que tu fais ne sert à rien, mais que j’aimerais comprendre la logique s’il y en a une. Pour moi, il n’y a pas de pression dans le circuit quand le levier est au repos.
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Ben je te l'ai expliqué dans le commentaire , pour mois vu que les piston sont sortie le circuit devenais plus grand donc liquide moins comprimé. Mais comme tu l'as dis je me trompe
Dans le levier, au niveau du bocal d'expansion, il y a un / des trous entre le chemin du piston et le bocal.
Au repos, il y a toujours communication entre le circuit de freinage et le bocal, donc quelle que soit la pression, la température,... le circuit est plein (voire sans bulle )
Quand tu freine, tu fais passer le piston devant les ouvertures (et ça freine pas). Dès que tu dépasse les ouvertures, le volume de liquide déplacé au niveau de l'étrier correspond au volume que tu déplace au niveau du levier et ça freine !
Quand tu relâche le frein, si les plaquettes se sont usées, si le liquide a chauffé (et qu'il prend donc plus de place), le niveau s'équilibre via le bocal.
Si les plaquettes sont usées et que les pistons sont un peu plus sortis, tu vas piquer du liquide dans le bocal pour remplir le circuit (et s'il n'y a plus de liquide dans le bocal, beu t'as un frein spongieux parce que t'as de l'air dans le circuit)
Si le liquide a chauffé, il va venir remplir le bocal - pas besoin donc de remplir le bocal à ras bord, sinon ça va forcer les pistons à sortir un peu. Et si le bocal est plein et que tu veux repousser les pistons pour mettre des plaquettes neuves, beu tu risque de faire péter les joints du système !
Quand le liquide va refroidir, automatiquement le niveau va se refaire vu que le système est au repos.
Au niveau des étriers, les pistons coulissent sur des joints un peu particulier, qui peuvent se déformer.
(le texte est faux, c'est pas la pression qui déplace les pistons, mais uniquement le déplacement du volume d'huile)
Ces joints peuvent par exemple se déformer de 1mm. S'il y a moins d'1mm entre la plaquette et le disque, le joint se déforme en avant, ça freine. Tu relâche le frein, le joint fait "ressort" et rétracte le piston. Rien de plus
Maintenant tu as trop freiné. Tes plaquettes s'usent, il y a 1.1mm d'espace entre elles et le disque.
Tu freine à nouveau. Le joint se déforme d'1mm, les plaquettes ne touchent pas. C'est maintenant le piston qui avance de 0.1mm dans le joint. Ca freine
Tu relâche les freins, le joint fait reculer le piston d'1mm. Mais ce même piston ne peut pas revenir seul des 0.1mm (pas d'effort pour le replaquer en arrière). Tu viens donc de compenser l'usure des plaquettes / du disque.
Au niveau du volume d'huile, il y a maintenant ces 0.1mm x Øpiston à compenser. Ca vient directement du réservoir.
Hop, 2 semaines en montagne, les plaquettes sont foutues. Tu vire les anciennes, tu veux mettre les nouvelles. mer** elles rentrent pas !
Beu oui, les pistons sont toujours sortis. Donc tu les repousse gentiment en arrière, sans appuyer sur le levier de frein, sinon tu bouche les conduits. Tu remets les pistons en position 0, et c'est reparti comme en 40 !
S'il y avait de la pression dans le système de frein, vu que le piston est mobile, ce dernier voudrait sortir pour équilibrer les forces. Ca ne fonctionne pas, les pistons seraient toujours avancés... voir sortis de l'étrier !!!
Comme la pompe à vélo. Si tu bouche le flexible et que t'appuie sur la pompe, elle ne reste pas en bas, elle remonte
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