Genre ça
ouala pile poil
Généralement on en met qu'un côté transmission, mais dans le cas d'une courroie pour jouer vraiment finement j'en mettrai de chaque côté perso.
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Oui je pense que c'est mieux aussi. Il faut juste que je les trouve ailleurs qu'en photo 
edit : en fait les tendeurs de chaîne servent pareil pour les courroies donc il y en a à la pelle!
Pour corriger ton centrage de roue par rapport aux bases
Je comprends pourquoi tu nous parles de surly tuggnut, il a le décapsuleur intégré 
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Et sinon petite question longueur de chaîne ou plutôt de courroie dans mon cas. Sur l'outil gates, il demande le chainstay, sauf que le cadreur m'a donné deux dimensions 443mm c'est la longueur effective des bases et 435mm la longueur de 435 correspond à la longueur projetée à l'horizontale. C'est laquelle qui est couramment utilisée?
Normalement , c'est la longueur axe axe, pas en longueur projetée. 
D'où ma questoin aussi sur ton type d'axe. Si cest du boulonné il faut du diametre 9 (ou 10 jsais plus) si cest du QR il te faut du diametre 5mm pour le tendeur. Certains font les 2.
Il y a ca mais aussi (surtout) que si tu n'es pas en axe boulonné sans tendeur de chaine le serrage qr ne suffit pas a la roue de rester en place avec la force exercée par nos gros cuissots !
Tous les SS en axe boulonné n'ont pas de tendeur de chaine. Ca ne sert a rien.
C'est la longueur effective : la courroie elle s'en tape que les bases soient plus ou moins horizontales, elle doit faire le tour point barre.
Je reviens sur cette histoire de pattes horizontales, de ce que je lis, l'inconvénient c'est que je ne peux pas être en serrage rapide mais ça tombe bien je ne souhaitais pas l'être. Il y a d'autres problématiques aux pattes horizontales?
On ne peut pas enlever la roue sans "dérailler" côté pignon ou plateau.
Personnellement, ça ne me gênera pas trop, je sors toujours la courroie avant toute manipulation pour éviter de la vriller.
Il faut bien penser à une longueur de courroie qui te permette de "dérailler", donc que ta roue soit au milieu de la patte quand la courroie est tendue, je dirai 1cm de plus que la "longueur de base effective au plus court".
Et il faut se poser la question de l'étrier de frein : sur le Cotic, les trous sont oblongs pour pouvoir ajuster sa position en fonction de celle de la roue. (c'est pas le truc le plus pratique au monde hein ... du coup je mets toujours ma roue au plus en avant)
Tchao Caro
Je suis en route, sur le téléphone
Je te fais un topo ce soir ou demain
alors je vais essayé de songer à tout !
pour la courroie, il faut :
- un cadre bien rigide (latéralement) de l'arrière !
- garantir une bonne co-axialité de l'axe de la roue avec l'axe du pédalier... pour se simplifier la vie, il faut le réglage de la tension sur un même plan que l'axe du pédalier. Ca demande une grosse précision à la fabrication, mais tu n'as plus qu'un axe à régler (j'essayerais de te trouver une photo, sinon je fais un croquis)
- un système pour régler la coaxialité / la tension. Avec 1 vis de tension de chaque coté. Et idéalement un système pour bloquer l'axe. Sur le koyote001, je ne peux pas bloquer l'axe et il a tendance à bouger un peu, ce qui met la courroie de travers. Au début j'avais un serrage mavic titane, un poil trop élastiques. Ca marche mieux avec l'acier, plus rigide. Pour moi le serrage rapide mavic, c'est le plus costaud du monde. Après faut partir sur un axe boulonné.
ça c'est à mon sens la meilleure solution en terme de tenue et de réglage du frein (mais c'est plus cher)
L'autre avantage de ce type de pattes, c'est que tu peux les changer !
tu fais faire un cadre en boost, comme ça tu peux passer n'importe qu'elle moyeu moderne en "dépannage" et tu fais faire un jeu de pattes en qr135 pour monter un "vieux" rohloff qui trainerait quelque part
Il faut prévoir 1 à 2cm de réglage vers le boitier pour facilement démonter la roue
et 2-3cm vers l'arrière pour la tension de la courroie.
Au niveau de la longueur des bases... il faut réfléchir aux développements mini / maxi que tu souhaite, regarder ce que tu trouve comme poulies pour avoir le bon ratio, et regarder ce que tu trouve comme longueur de courroie.
C'est un calcul un peu chiant au début, mais on s'y fait assez vite
Je me demandais quelle longueur justement.
C'est vrai que j'avais pas pensé que si la roue se déplace, l'étrier doit pouvoir bouger.
Ca ça ne m'inquiète pas.
Si je n'ai pas le choix de la patte horizontale, l'axe boulonné est une préco rohloff. Dans tous les cas, je préfère un axe boulonné pour ces moyeux.
C'est ce que j'ai sur mon veloheld, à l'inverse Mathieu sur son nouveau veloheld n'a aucun réglage.
Le monsieur ne fait pas de boost et ceux qui en font vendent des cadres en bambou à 3000 euros...
L'outil de gates est bien fait pour cela, mais ça veut dire quand vous me dites 1 ou 2 cm qu'au lieu de dire 443mm de longueur de chaîne, je dois être plutôt dans les 460?
De longueur de base.
Le vendeur de cadre sait-il te dire quelle longueur tu possèdes dans la patte horizontale, 2,5/3cm ? sur le 3D ca a pas l'air super long.
Je dirai que 2cm c'est trop car avec l'usure et si elle se détend tu vas très vite arriver au bout des pattes.
Je dirai minimum 1cm et 1,5cm max, donc oui du si tu es 443 en chainstay, 460 me semble bien (limite haute amha).
Sur le 3D c'est bon.