J’enfonce des portes ouvertes, mais j’ai quand même découvert un moyen efficace d’augmenter l’autonomie / réduire la consommation : c’est de remettre le bridage en vitesse.
Jusqu’à présent je jouais que sur les niveaux d’assistance (qui jouent sur la puissance), c’est déjà pas mal, mais quand j’étais limite en terme d’autonomie ça ne suffisait pas.
De plus je constate que depuis que je roule a l’économie, je me contente largement de rouler à 26-27 km/h et non 32 comme avant .
J’ai testé plusieurs vitesses de bridage :
alors déjà au delà de 30 km/h, pour que ça réduise la consommation, ça suppose qu’on puisse rouler à 30km/h. Ca n’a aucun intérêt sur les niveaux « éco » puisque je ne tiens pas cette vitesse avec un petit niveau d’assistance. Et du coup, vu que le but c’est de réduire la consommation, ça n’aura aucun effet en éco.
en dessous ça répond au besoin d’économie
Mais on sent une légère résistance qui fait que sur du long terme, la moyenne sera à la vitesse de bridage.
A l’inverse je suppose que plus la vitesse de bridage est faible , plus c’est facile de maintenir cette vitesse en musculaire.
Le truc que j’ai constaté en descente : si je pedale je vais moins vite qu’en roue libre, à cause de cette résistance.
L’autre truc que j’ai constaté (même sans bridage, dès que le moteur est éteint) il me semble, mais c’est difficile à expliquer , que cette résistance n’est pas constante , quand le moteur se coupe , il y a des fois où je la sens plus que d’autres .
Du coup , j’ai testé 27 et 28 km/h.
C’est vraiment efficace pour augmenter l’autonomie, mais à un moment donné, ça devient chiant d’être bloqué à une vitesse .
Le mode débridé est beaucoup plus naturel … mais energivore . Du coup l’idéal est aussi de baisser la puissance pour réduire cet effet on/ off.
J’ai prévu de brancher un wattmètre pour mesurer la différence de consommation.
J’aimerais être un peu plus large pour tenir 30km sans avoir une batterie à 100%.
Il faudrait aussi que je teste dans des conditions vent de face , pas sûr que ça change grand-chose de brider en vitesse avec du vent dans la gueule
Sur le Lumen, la dernière mise à jour a amené un truc intéressant : on peut donner une vitesse max par niveau d'assistance : quand on atteint cette vitesse, l'assistance baisse toute seule sur le niveau inférieur (et revient au niveau au dessus dès qu'on passe sous la vitesse).
Je sais pas trop. Là c’était un cadre de route (à l’ancienne qui ne tolérait pas des pneus >25mm) que j’avais chargé pour mettre porte bagages , garde boue. (Pas d’œillets que de la bidouille par colliers).
Comme il m’arrive d’être chargé , et qu’en vallée j’ai toujours vent de face, je l’avais électrifié avec un petit moteur pour assurer une vitesse minimale.
Ce velo était pile à ma taille et tout équipe (vae+ portes bagages ) ne faisait que 19kg .
Idéalement le cadre doit avoir les fixations porte bagage , tolérer des pneus plus large .
Ça peut être un VTT rigide , un Gravel , un vélo de voyage..
Je peux aussi déplacer le montage sur un vélo de route alu que je n’utilise pas, j’aurais les mêmes contraintes de fixation , peut être plus de tolérance aux pneus larges .
Après ce vélo alu ne me va pas vraiment , j’ai raccourci la potence et le cintre pour rouler dessus, mais c’est pas idéal pour rouler tous les jours dessus .
(Plus pénalisant en descente qu’en montée ou plat)
Donc je ne sais pas ce que je fais . Jai aussi le brompton pour dépanner . Je ne fais pas 30km avec mais en multimodal ça va bien .
Je ne sais pas non plus ce que je fais du moteur . Il peut aller sur un autre vélo à condition d’etre prévu pour une roue arrière en 135x10 (ou à la limite 130x10 en écartant un peu les bases).
Cadre alu ou acier.
Si acier, c’est la rouille qui l’a bouffé ? Sinon un manchon + soudure et il sort de rodage.
J’ai un vieux cadre vtt décathlon acier du fin ou début du siècle. Il est à repeindre pour le protéger de la rouille mais il a les œillets.
Je l’ai utilisé qq années pour le voyage
Je te le donne si tu veux
C’est moi qui ait fait une connerie au début de son électrification j’avais fixé la batterie sur les fixations porte bidon et ça avait fini par lâcher .
Alors j’avais renforcé la fixation avec des colliers inox , mais le mal était fait , ça a fait point de rupture au bout de quelques années.
Bon par contre je ne peux pas mettre le moteur vu que ça passe en axe de 12, mais si le vélo roule bien (que je tiens le 26-28 sur le plat), je peux voir pour me passer du moteur .
Je me tâte : à la base je voulais me refaire un velotaf et la je me retrouve à remplacer mon route .
Au final j’aurais un vélo , normalement plus à ma taille et avec les fixations me permettant de vélotaffer sereinement .
Reste que j’ai pas tranché la question du moteur:
Avec moteur bridé à 30 je mettais 1h15 en étant en général à 27-28. Quand on roule avec le moteur sur le plat, on ne sent pas directement son aide , donc il parait inutile . Et je finis par penser qu’un bon vélo musculaire roule aussi bien .
Mais avec mon route actuel sans moteur , je mets 1h30 et je ne double pas mon « « double motorisé » . Je suis en général à 23-24.
Ou alors j’essaye de rouler à la même vitesse qu’en ae , mais j’arrive carbonise au taf et 2 jours de courbatures.
Donc la conclusion est que ce n’est pas si simple. Ce qui est certain est que je suis surtout mauvais sur le plat roulant.
