Ozo savent sûrement comment faire et où trouver les pièces.
Dans ton cas Jul, le vélo n'est pas encore suis garantie ?
Le BMS va couper ce n'est pas la le probleme. Le probleme c'est qu'une chimie NMC n'apprecie pas de rester longtemps a 100%, c'est la chimie de la batterie le probleme.
Le probleme ce n'est pas le chargeur ou la façon dont elle se charge mais simplement l'etat 100% que les NMC n'aiment pas.
Tout comme les decharges profondes mais qui sont clairement nettement plus dommageables que la charge a 100% (ca peut meme te briquer une cellule definitivement).
Pour l'equilibrage des cellules, c'est vrai, mais suffit juste de le faire de temps en temps.
La question c'est de savoir c'est quoi "longtemps" : qqs heures dans la nuit en fin de charge avant de rouler le lendemain ou un mois ?
A priori il ne faut pas laisser plus que quelques heures. Mais meme avec ca, une charge a 100% n'est pas bonne. Mais plus tu laisses longtemps, plus tu degrade.
Je suis quand même sceptique, pas forcément sur la théorie, mais en pratique , ne pas vouloir charger a 100% , c’est augmenter le risque de décharger complètement sa batterie à l’utilisation. Et la dessus , tout le monde est unanime, décharger complètement une batterie c’est bien pire que laisser le chargeur branché toute la nuit .
De toutes manières j’ai pas le choix , si je veux utiliser la batterie il faut que je reste en permanence au dessus de 50% (a cause de certains éléments défectueux), ce qui veut dire partir à 100%
Faut demander à Apple pour les charges. Ils ont foutu de l'IA pour garder la charge en dessous de 100% le plus souvent possible. Ca monte à 100% si tu as l'habitude de pas charger souvent, mais si tu charges souvent il maintient la charge en dessous de 80% pour allonger la durée de vie de la batterie.
Sur les samsung tu peux justement limiter la charge a 85% pour preserver la batterie.
Bah non ça charge à 100% toutes les nuits .
Par contre ce que j’ai remarqué, c’est que la charge se fait en 2 temps : jusqu’à 80% en première partie de nuit, puis ça attend ~5h du mat pour terminer la charge . L’ia intervient sûrement pour déterminer l’heure de reprise de charge .
Après quad ça affiche 100% ou 0% c’est jamais 100% ou 0% z
Je lisais un truc sur cette histoire de 100%, bon alors ça parle de Vae à 4 roues , mais la conclusion est que c’est négligeable, ce qui flngue la batterie c’est :
- de la vider complètement
- de lui demander le max d’intensité (éviter le mode turbo et éviter de faire semblant de pédaler)
- le froid
Le pire de tout étant une fuite de courant quand la batterie est gelée.
Je ne comprends rien à vôtre charabia 
. Ce qui est sûr c’est qu’en rentrant je le mets en charge et je le débranche le lendemain matin en partant.
Déjà aucune idée de savoir si je suis à 60-70-80-90% de charge. Et même si j’avais une indication précise, quand la batterie arrive à ce taux de charge je dors depuis déjà bien longtemps. Je ne vais pas mettre un réveil vers 11h - minuit pour arrêter la charge.
Quoi qu’il en soit le lendemain matin tout est « coupé » le voyant du chargeur est éteint ainsi que ceux de la batterie. J’imagine bien que les ingénieurs Shimano ont prévu le truc
Certes je pourrais me retourner vers Shimano mais quand ils parlent que la batterie est prévue pour 1000 cycles, ils précisent que la batterie doit toujours conserver 80% de ses capacités à minima. Et ça pas facile à déterminer.
J’ai rencontré (enfin) un bon vélociste dans mon coin. Je sais qu’il fait la manip sur les systèmes Bosch. Faut qu’un jour j’aille le voir pour mon problème
1 « J'aime »
Pour le pourcentage je me fie à la tension affichée sans assistance/ moteur arrêté : 36V= 50%(nominal), 32V=0, 40V=100%.
Sachant qu’en charge les tensions sont faussées . Idem quand l’assistance se met en route, la tension chute (impédance)
Sinon plus simplement les barres de 1 à 4. Ça ne donnait pas forcément un pourcentage cohérent avec la tension et donc je n’en tenait pas compte , mais en fait je crois qu’au contraire c’est ça qu’il faut prendre en compte.
Aujourd’hui, je sais que 0 barres ça veut dire stop, même si j’ai encore 50% en global sur la batterie.
L’information doit donc être plus fiable que la tension
Mais je te rejoins @Jul
la charge intelligente c'est à partir du 13, le blocage réel à 80%, c'est à partir du 15, en option.
Tu as quel modèle de moteur Shimano Jul ?
Pour le mien ep8, il y a moyen de s'y connecter en bluetooth. J'ai une appli Shimano (Etube) qui permet de voir plein de choses et une appli non officielle (STUnlocker) qui permet d'en voir encore plus et de modifier quelques paramètres.
Les deux permettent de voir l'état de santé de la batterie.
En tous cas, chez Shimano, ils ont l'air de prendre en compte très sérieusement les problèmes avec des changements de moteur même après la fin de garantie.
Alors tu as plusieurs facteurs:
Le froid => ca te flingue l'autonomie mais pas la batterie. En gros, ca augmente la resistance interne donc te diminue la capacité apparente mais ca ne fais rien sur le long terme. Si la batterie se rechauffe tu retrouve tout.
La vider completement oui => Oui, ca peux te briquer definitivement les cellules.
Max d'intensité ca a un rapport avec le chaud. Contrairement au froid, si une batterie chauffe trop ca la degrade définitivement effectivement. Par contre même le mode Turbo je pense pas que ca fasse grand chose. Un mode Turbo c'est grosso modo 500w au moteur en pic. Sur une batterie 500w, ca te fait un rapport de 1C soit que dalle. Faut imaginer que les voitures ont des moteurs de 220Kw pour des batteries de 60Kw soit du 3.6C.
La charge a 100% tout le temps sur une chimie NMC, ca va la degrader plus rapidement. Ca va pas la flinguer, juste diminuer sa durée de vie. Sur une LFP par contre, le 100% n'a pas de risque.
Sinon rien a voir avec les batterie, mais qu'est ce que c'est tape cul un SR, meme en vélo taf pour aller bosser avec un peu de chemin et des routes pas toujours en bon état.
Plus l'habitude de ca moi. Je trouve mon tout suspendu plus confortable dans les chemins avec de la caillasse de partout que le SR sur la route.
Sinon encore rien à voir, la même semaine j’ai cassé mes 2 gardes boues.
- l’arrière a cassé net sur un trou que je n’avais pas vu. (Je ne serais pas surpris que la soudure sur la batterie ait lâché là aussi , sur le même choc )
- le 2ème quelques jours tard, plutôt deboite , mais il était déjà bien fissuré et pas très droit .
C’était des skf race blade à fixations sur fourches/hauban avec un élastique à la con pour serrer . L’arrière tenait bien (grâce au porte bagage sans doute ), mais alors l’avant n’arrêtait pas de bouger. Rien de plus pénible quand on roule qu’un garde boue qui frotte .
Pour les prochains, je vais tenter de bricoler un truc avec un gb prévu pour fixations à œillets . Ça me parait plus fiable que ces merdes à élastique .
Soit avec des pattes qui partent de l’axe de roue, sinon depuis un collier vissé à la base de La Fourche . (Au moins à la base, ça ne peux pas glisser plus bas)
J’espère juste qu’il a assez de tolérance sur la position de l’œillet .
En fait l’ennui avec les vrais garde boue, sur mon velotaf c’était pas les œillets (j’avais trouvé la solution), mais le fait que j’ai pas la place entre la roue et La Fourche .
Je me demandais si je ne pouvais pas changer La Fourche tout simplement . Édit non ça va pas pas
la même longueur de pivot .
C’est con j’avais une vieille fourche route décathlon de la même époque (pivot 1" vissé ) , avec œillets, plus de place pour le pneu , mais pivot trop court .
Alors quelques retours sur mon vélotaf que je fais depuis grosso modo une semaine:
*/ Niveau temps par rapport a la voiture c'est un poil plus court car je galere pas a me garer.
*/ Le pignon de 42 sur la cassette est le bienvenue pour les cotes.
*/ L'aller c'est que de la descente donc facile.
*/ Le retour je me prend 182m en pas beaucoup de kilometrage mais grosso modo je reste en mode Standard pas vraiment besoin du turbo.
*/ On transpire quand meme un peu en VAE a la montée.
*/ Je bouffe environ 10% de batterie sur un A/R, en gros ca me fait une charge par semaine.
*/ J'ai essayé d'aller au veterinaire cette semaine sur Figanieres en passant par une route montante mais pas raide. Bon la coupure a 25 est une purge car au final on passe presque plus de temps a pedaler par soi meme que avec l'assistance. Bref vraiment pas adapté aux routes peu raides.
*/ Ca oblige a optimiser les déplacements en voiture vu que l'on ne peut pas aller faire une course apres le taf en VAE.
*/ Ca m'oblige a faire un voyage spécifique en voiture pour aller jeter les poubelles.
*/ Le SR c'est tape cul, ca n'a pas une bonne adherence au freinage arriere (la roue arriere se bloque tres facilement sur un chemin pas lisse) et ca perd aussi un peu le grip a la montée sur chemin pas lisse avec le mode standard. Bref question grip on est a des années lumieres de mon gros TS.
bah enclenche le turbo, tu transpireras moins !
pourquoi ???
je fais presque 95% de mes courses en vae...
C’est pour ça qu’il faut débrider les vaetaf.
Mais sinon, la coupure est plus ou moins souple selon les vae.
Sur certains vae t’as un gros frein moteur à partir de 25: horrible et d’autre la coupure est douce et on peut rouler tranquille au delà .