Attends que la batterie soit pas en forme et mesure les groupes/ batteries, pour déjà déterminer si c'est la batterie ou quelque part le câblage
T’entends quoi par « pas en forme » ?
Que je la vide de nouveau jusqu’à ce que le problème se reproduise et que j’investigue à ce moment ?
(En mesurant la tension de chaque cellule à ce moment là )
Faut juste espérer que le montage soit fait de branches parallèles de cellules en série et non l’inverse . Sinon c’est pas possible de tester individuellement chaque cellule sans la démonter .
Oui
C'est un montage en // et série pour garantir voltage et capacité
Oui du 4x10, mais t’as plusieurs façons d’y arriver soit 4 branches de 10 accus en série
Soit 10 séries de 4 accus en parallèle
Ou encore un montage hybride
C’est juste plus facile de mesurer la tension aux bornes d’un truc monté en série
J’ai un peu démonté la batterie (juste sortie de sa boite )
C’est propre, les cellules sont placées dans des boîtiers , mais je n’accède pas aux contacts et je n’arrive pas trop à savoir si c’est soudé ou emboîté . J’ai pas le courage de tout démonter, sans schéma de câblage c’est chaud .
En tout cas, c’est pas le bon moment pour se lancer là dedans
Bon ben ça y est la batterie a rendu l’âme : autonomie = 10s (en pleine charge). Un peu déçu de la durée de vie.
J’en ai une 2e de secours, sans carénage, c’est pas hyper pratique, mais ça dépanne .
Je me demande si j’ai pas sous dimensionné la batterie. 400Wh c’était trop juste.
C’est large quand la batterie est neuve ou alors en conditions météo favorables et avec de l’entraînement, mais en fin d’hiver, avec vent de face, je fais un cycle de charge par trajet, ce qui flingue la batterie.
L’ennui c’est que tant qu’on reste avec des cellules li-ion type 18650, mécaniquement plus il y a de Wh dans la batterie, plus elle est lourde,
Je je comprends pas pourquoi ils ne font pas plutôt des grosses cellules, plutôt que plein de petites, on gagnerait du poids.
Ça existe, il y a des 21850 (de tête) et d'autres plus grosses encore il me semble.
En soit ça ne doit pas changer grand chose sur le poids final de la batterie, vu que la technologie est la même derrière.
Dans ta batterie, toutes les cellules ne sont pas forcément mortes.
Elle a combien de cycles ?
Sûrement, il y a beaucoup de boulot pour tout sortir, tout tester , tout remonter avec les problématiques d’équilibrage, en espérant que j’ai réussi à conserver les supports intacts, et que je trouve toutes les pièces détachées pour remettre propre, sinon je vais avoir du mal à remettre tout ça dans la même boîte .
(Nb il y a la photo plus haut )
Et franchement vu le temps que je risque d’y passer, le faire avec de cellules à moitié mortes … ça ne vaut pas la chandelle .
Si encore je pouvais savoir rapidement quelle cellule pose souci , mais vu la gueule de la batterie (regarde la photo plus haut ), ça ne paraît pas jouable .
Par contre , je ne crains plus grand chose à essayer de la démonter vu que la batterie est inutilisable.
Aucune idée
Tu l'avais achetée à un revendeur français ?
Ou ozo. Je leur avait envoyé la batterie à l’automne dernier : verdict il’n’y a rien à faire, usure normale de la batterie .
Mais je pouvais encore utiliser 50% de charge de la batterie , le bms la coupait dès que je la sollicitais en dessous de 50% de charge .
La même a 100% de charge , ça coupe au bout de 10s dès que je fais tourner le moteur .
Il doit donc y avoir au moins un élément mort qui met toute la batterie hs, mais le trouver c’est pas une mince affaire.. c’est sûrement pour ça que ozo n’a pas voulu le faire.
Édit : on doit plus être sur le faux contact à mon avis ( je parle du souci rencontre depuis 1 semaine.) sur pied ça tient sans pb, même en actionnant le frein , mais ça coupe dès que je tapote sur le vélo.
Et le truc chiant, c’est qu’ils ont foutu du silicone sur tous les soudures , impossible à vérifier quoi que ce soit
Édit no2: j’ai ressoudé un fil sur l’interupteur , a priori ça devrait aller mieux
Je ne suis pas sur que ça tienne longtemps. Déjà il faut que je fasse un test sur le vae
@Brup verifie la connectique batterie /vélo. J’ai eu le cas où la fixation de la batterie avait pris du jeu ce qui avait créé un faux contact et coupait l’arrivée d’énergie. Je me retrouvai en pleine descente dans le noir. 
Mon trajet m’oblige à recharger quotidiennement même batterie neuve. Sauf qu’avec une batterie neuve, je rentre sereinement avec 2 barres de marge sur 5 tandis qu’après 1 année je dois faire attention car j’arrive à la maison avec 1 barre bien entamée.
Pourtant je suis très loin des 1000 cycles qu’indique Shimano. Connaissez-vous des entreprises qui réparent justement les batteries. Si je dois racheter une batterie neuve chaque année je me demande si la voiture n’est pas moins polluante que le vae
Dans mon cas , la fixation sur le cadre ne fait pas contact . J’ai un câble à brancher .
Ils semblerait que c’était le fil relié à l’interrupteur (dans la batterie ) qui était mal soudé
C'est un souci les soudures dans les batteries, elles subissent un paquet de chocs sur un vélo.
Pour le vieillissement, j'avais pris une batterie très nettement surdimensionnée pour mon vae maison, neuve et bien chargée je faisais 3 allers retours par beau temps. A la fin 2ar ne passaient plus quand il faisait froid.
Pour Jul, Shimano a l'air de prendre très facilement les problèmes en garantie de ce que je lis sur le forum VV pour le Rise. Tu devrais tenter.
La question est: est ce vous chargez a 100% a chaque fois? Les batteries de type NMC n'aiment pas ca du tout et ca entame rapidement leur durée de vie (contrairement aux LFP). Tout comme les decharger sous les 10%.
Moi je prend le partie de ne pas charger a plus de 80 ou 90% la batterie du VAE et de recharger quand je tombe a 20%.
Sur mon Rise, il est conseillé de charger à 100% à chaque fois (mais je ne connais pas le type de batterie). Et c'est plus pratique accessoirement, parce que s'il faut surveiller à chaque charge, c'est contraignant.
Je recharge la veille de rouler et dès que que je suis sous les 50% de charge (comme ça je ne risque pas de descendre sous les 10% lors d'une sortie).
je pense qu'une recharge "rapide" (cad avec plein d'A) ou une utilisation "boost" (en consommant plein de W) sont bien plus dommageable qu'une recharge à 100% (bridée par l'électronique quand c'est conçu correctement)
Pour la première partie du paragraphe je pense que c’est de la merde de taureau (bullshit). Il y a de l’électronique , et un bon chargeur associé à un bon bms doit couper la charge à 100% et même baisser l’intensité de charge à partir de 80-90%.
C’est comme dire qui ne faut pas laisser brancher un pc portable (laptop), c’est pas vrai, c’est moins mauvais que d’oublier de le brancher et de descendre à 10%
Par contre , descendre sous les 10-20% oui c’est clair que ça flingue les batteries et c’est en voulant faire trop de distance sur un seul cycle de charge pendant quelques temps qui a accéléré la fatigue de la batterie.
Du coup il vaut mieux utiliser une batterie entre 100% et 50% qu’entre 50 et 0.
Bon et sinon , la réparation a fonctionné j’ai pu rouler avec ma batterie (j’avais pris celle de secours au cas ou). Je termine même avec 1 barre.
Il faut dire que les conditions météo étaient favorables, ça aide .
Ah oui sinon , si je ne charge pas à 100% au départ je finis en musculaire , donc pas le choix
J'ai lu aussi que charger à 100% permettait ensuite le démarrage du cycle d'équibrage entre les cellules.
En théorie ozo le fait . Sauf que dans mon cas, tous les éléments sont soudés , pas moyen de sortir les éléments sans casser et après je ne sais meme pas si on peut trouver les pièces qui permettent d’assembler tout ça et que ça rentre dans la carcasse.
Si on regarde la photo ci dessus, les pièces en plastique noir qui servent à grouper 10 batteries, elle se glisse dans les rainures du carénage, donc spécifique .