ça ne peut pas être dû à un voile de la roue (un des avantages des disques justement)
voile du disque : facile à voir, si ça frotte à juste certains endroits d’un tour de roue c’est ça
si seule une plaquette frotte : recentre ton étrier pile poil au milieu
si ça revient : pb de piston fainéant dû à une purge mal faite (tes leviers sont spongieux et la garde est variable ou ils sont bien fermes et la garde ne varie pas ?)
Non, le souci n’est pas dû à ta manip (sauf si tu l’as faite vélo à l’envers et encore) : tu peux repousser tes pistons autant de fois que tu veux, le système rattrape le jeu ensuite.
Frein trop serré = pas assez de garde au levier ou plaquette qui frotte pour toi ?
Pas sûr que le problème soit dû aux freins … j’ai l’impression qu’Amora n’a pas intégré certaines choses du fonctionnement d’un frein à disque et qu’il essaie de résoudre ses pbs avec une logique de frein sur jante.
oui bien sûr on peut aller voir d’autres marques. Mais mon propos c’est juste de rapporter ce problème de réglage sur des freins qui se veulent modernes. Tous les freins V-brake sont réglables. Tous les freins à disque ne sont pas réglables.
Parce que y a pas besoin de les regler tout simplement. Une fois que l’etrier est correctement centré, le seul truc a regler c’est l’eloignement de ta poignée qui est fonction de tes preference. Le reste, y a pas a y toucher.
Amora : Pour expliquer un peu : les pistons coulissent dans les étriers lorsqu’on appuie sur le levier. Comme il y a des joints de section carrée entre les deux, et qu’ils sont correctement dimensionnés, leur élasticité ramène un peu le piston en arrière lorsque tu relâches le levier, écartant juste ce qu’il faut les plaquettes du disque.
Pas que « au niveau » non? Si j’ai bien compris, on a rien a toucher quand les plaquettes et le disque s’usent? Le point de contact reste le même non?
Y’a que si on remet des plaquettes neuves qu’il faut pousser les plaquettes ? Et encore c’est pour gagner du temps, elles finissent par se caler toute seule (Sur shimano en tout cas)?
Mais c’est propre à l’hydrolique ou ça marche aussi sur les freins à disque à cable ?
bon me revoilà. Comme par hasard, le bruit de frottement sur le frein avant a disparu en cours de sortie. Mais ça change rien, je sais que c’est juste parti remise. Par exemple, le jour où je vais changer de plaquette. Récemment, j’avais sans faire exprès interverti le disque arrière avec celui de l’avant et bim! frottement. Voilà deux exemples de situation pouvant entrainer l’apparition d’un frottement sur mes freins.
Mon cas à résoudre est le suivant : que faire quand on a un frottement intermittent et qu’aucun recentrage ne fonctionne ? Avec les contraintes suivantes : pas envie de purger pour ça, pas envie de changer les disques pour juste un léger frottement qui finira par disparaitre (après 5 sorties quand même).
Merci pour les infos sur le fonctionnement. Et donc à propos du fonctionnement, il va falloir que j’écrive un pavé :
Le problème que j’ai est sur mon frein arrière et pas l’avant comme j’avais dit par erreur (sans doute ça n’a pas d’importance).
Si je comprends bien les pistons s’adaptent pour garder toujours le même écartement. Mais alors, pourquoi est-ce que mon coup de spatule pour écarter les plaquettes a l’air d’avoir eu un effet définitif. ça fait plusieurs mois que j’ai monté mon vélo. J’ai toujours cette dissymétrie entre la dureté des poignées. Pour répondre à tes questions @Carbone, la garde ne varie pas (c’est rassurant). J’ai donné ce coup de spatule parce que le disque touchait de partout. Mais au lieu d’y aller petit à petit, j’ai baclé.
Le réglage des poignées, @hpman83 tu dis que c’est selon le souhait. Effectivement, ça ne ressert pas les plaquettes. Comme dit @Carbone, il ne faut surtout pas faire trop d’analogie entre freins à patin et frein à disque. Mais ceci dit, si la poignée est trop molle, il faut l’éloigner pour éviter que ça se rapproche trop du cintre. Mais comme il faut qu’il reste accessible au doigt, alors on se confronte à une limite. Cette limite dépend de ce qui s’est passé au niveau des plaquettes (pistons plutôt, car c’est eux que j’ai écarté avec ma spatule). On se retrouve donc avec un réglage qui n’est plus seulement à la guise du pilote mais qui dépend également de la réponse molle ou pas de l’étrier. Et aucun moyen de régler ça, pas une vis, rien. Même les tektro mécanique offre un réglage grâce à la tension du cable (ils freinent peu, mais on peut les régler, super!!). C’est pourquoi je me retrouve actuellement avec un compromis entre éloignement de la poigné et mollesse.
Pour être tout à fait précis, c’est pas vraiment que la poignée est molle. C’est acceptable. Ce qui m’embête, c’est que mon frein droit n’est pas pareil que le gauche et j’ai la sensation que je ne peux rien y faire.
Et faut surtout faire gaffe a l’alignement des étriers, c’est primordial pour éviter les frottements. Par contre pour la mollesse de la poignée ça veut dire présence d’air donc purge obligatoire
si je veux retoucher à l’alignement, je peux faire la manip avec le vélo retourné ou faut éviter ? Et plus généralement, qu’est-ce qui contre-indique de toucher à la poignée de frein avec le vélo retourné ?
Pour l’aliqnement, c’est plus facile le vélo à l’endroit me semble (desserrer un peu les vis, tenir serrée la poignée de frein en serrant les vis).
Et globalement, on dit qu’il faut éviter de mettre le vélo à l’envers avec les freins shimano. Ça doit faire remonter des bulles dans les étriers je suppose, et tu peux ne plus avoir de freinage si tu ne pompes pas un peu sur le levier.
cette procédure exploite le disque à un endroit précis et ne tient pas compte d’un éventuel voile du disque. J’avais pensé à régler à l’oreille en faisant tourner la roue à la main et voir si j’arrive à trouver une position d’étrier qui ne fait pas de bruit. Après le jeu, c’est réussir à garder cette positon tout en serrant les vis. C’est déjà presque ce que je fais avec le vélo à l’endroit. Mais que ce soit pour faire tourner la roue ou pour visser en maintenant l’étrier (tout en ayant la roue qui continue à tourner pour checker), je pense que ça ne peut se faire qu’avec le vélo retourné. Mais voilà, si les freins shimano ne l’autorise pas, je suis marron (ou bon pour enfin me décider à acheter un pied d’atelier).
mais ouais. J’étais en train de réfléchir mais au final, que je réaligne en prenant telle ou telle zone du disque, ça change rien. L’étrier sera aligné, point.
Sur mes freins précédents, j’ai néanmoins toujours trouvé cette méthode peu efficace, qui pourtant est rabachée dans x tutos. Je trouvais plus direct de placer l’étrier à la main et l’oeil car on voyait du jour de part et autre du disque quand l’étrier était bien positionné. Mais sur mes étriers actuels, je n’ai pas un visuel clair. D’où je voulais passer à l’oreille.
si c’est du même genre que pour les roues, c’est sûr. Mais je pense que le voile du disque doit être juste pile poil assez grand pour touchoter les plaquettes. J’ai pas envie de le changer pour ça.
Ah non le devoilage d’une roue ça se fait en équilibrant la tension de chaque rayon . Là on parle de tordre le disque à un endroit précis, c’est beaucoup moins fiable comme méthode.
Et puis le cout d’une roue et le coût d’un disque ce n’est pas comparable
