oui en effet vu le prix… mais j’ai l’embarras du choix! je dois prendre lequel entre les 4?
Il te manque deux cotes pour le choisir :
- la largeur de la boite de pédalier (le morceau de tube du cadre dans lequel se visse le boitier). C’est soit 68 ou 73 mm, probablement 73.
- la longueur de l’axe du pédalier : là il te faut démonter les manivelles pour mesurer l’axe (la partie qui tourne au milieu avec les emmanchements carrés)
Mais il te faut des outils :
- un extracteur pour sortir tes manivelles
- un outil pour démonter ton boîtier
ok merci pour tes infos! 
comment puis je faire pour trouver toutes les infos/cotes de mon vélo? car, par exemple, je pense investir a moyen terme dans des roues. mais j’ai vu qu’il y a plusieurs axes existant et qu’il ne faut pas prendre n’importe quoi. faute de compatibilité.
Sur le forum VTTnet
ah? j’avoue etre septique… 
masi je vais chercher 
par contre quelles différence entre un axe carré BSA et un axe carré BSA e-type?
BSA e-type : pour un dérailleur avant de type E, un dérailleur tenu par le boitier de pédalier, pas ton cas je pense.
Je ne saisis pas bien ta photo : il y a le corps de roue libre, en haut, OK.
Mais en bas, c’est bien un galet du dérailleur cassé ?
Non! c’est une pièce qui était a l’intérieur du corps de roue libre… :s
ca me fait peur que tu ne saches pas ce que c’est…
le tube du cadre fait 68 mm c’est donc le premier de cette liste que je prends j’en déduis: (?)
rueduvelo.com/recherche?cont … Rechercher
Apres, ils me demandent de choisir la longueur de l’axe du pédalier entre 4 dont 113 et 117 mm. Or, le mien fait 114… mieux vaut il que je prenne au dessus ou au dessous?
t'as vu la largeur du truc ??? un peu gros pour un galet non ? 
c'est la pièce fixe dans le moyeu, avec des cannelures externes, bien moins chères à produire que le CRL standard shimano
vu les specs de ton vtt et les photos, il te faut du 10135 à l’arrière (ou 10 quick release / serrage rapide), 9100 devant (9 quick release / serrage rapide)
114 mesuré ou lut sur l’autocollant ?
Si les manivelles ne frottent pas le cadre, s’il reste un peu de jeu, tu peux passer en 113. Par contre si c’est à la limite de frotter au niveau des bases, mieux vaut passer en 117 (et rerégler le dérailleur avant)
tu peux aussi passer sur du bb un55, de meilleure qualité
pièces commandées mercredi reçues jeudi montées vendredi et testées aujourd’hui! 
merci a koyote et carbone pour vos renseignements
hey!
j’ai bien envi de changer ma fourche et d’opter pour une occasion. mais toujours le meme soucis vu que je n’y connais pas grand chose en matos, que dois je regarder pour la compatibilié mis a part le diametre de la roue (29") et l’axe (9mm je crois…)?
avez vous des suggestions? budget 150 200€
merci pour vos réponses
Un autre point à tenir compte c’est la douille de direction : cylindrique ou conique?
Aujourd’hui la plupart des fourches sont à pivot conique.
Et un pivot conique ne rentrera pas dans une douille cylindrique de 1"1/8
(L’inverse passe)
Par contre je ne sais pas ce que tu as comme moyeu de roue, mais souvent tu dois pouvoir le démonter , mettre un adaptateur et y faire passer un axe plus gros (15)
Je dis ça parce que tu risque d’avoir du mal à trouver une fourche en axe de 9. (Ou alors une antiquité)
Et si c’est pour rester en axe de 9, c’est un peu dommage de changer de fourche.
effectivement j’ai vu qu’il y avait plusieurs tailles de douille conique (175 mm, 185 etc…) comment je peux connaitre la mienne? ca correspond a quoi?
les axes de 9 et 15 correspondent au diamètre de l’attache rapide? un 15 peu rentrer dans un 9??
Non certains moyeux sont prévus pour être compatibles 9 et 15.
Ça coûte moins cher à fabriquer.
Il y a juste un adaptateur à changer pour changer le diamètre de l’axe.
Si c’est le cas de ta roue avant, je te conseille de prendre une fourche en axe de 15.
Maintenant vérifie que tu puisse bien changer ton axe de roue.
C’est pas sympa pour les Reba, SID, Revelation …