Sur mes hope et mes shimano 4 pistons je sens sacrément la différence entre freins bien alignés ou disque qui se tord, l'attaque devient bien plus franche, le freinage se fait plus fort et sans couinement et le levier se durcit bien plus vite, meilleur sensibilité au doigt du mordant et de la modulation aussi. D'ailleurs hope préconise de repousser les plaquettes et donc les pistons avec un petit tournevis plat pour ajuster finement le centrage, ça prend 10min grand max, 2 dans le meilleur des cas, une fois de temps en temps.
Sur les shimano ca se sent mais ca change pas tant que ça, sur les hope c'est vraiment flagrant.
Et les etriers fixés avec la technique du serrer le levier et fixer les boulons sont souvent de travers dans les trois plans...
Après ya des disques tout pourris, des plaquettes toutes pourries, des plaquettes neuves qui semblent parfois avoir été contaminées quelque part avant d'arriver dans l'emballage et qui ne freineront jamais bien, le reglage de la garde qui parfois fait perdre du mordant, et des freins tout pourris, mais vu que c'est pas du sram ca devrait quand meme bloquer la roue, meme avec un etrier de travers.
Le rodage a été bien effectué j'imagine ? Les rodages sous la pluie sont souvent très peu efficaces j'ai remarqué, passage à la gamme superieure en plaquettes sinon je dirais, idealement semi métallique ?
Alors moi ca ne marche jamais votre truc de desserrer l’étrier, serrer le levier et resserrer l’étrier. Si je fais ca, dans 80% des cas, ca frotte et ca m’énerve. Tu prends une frontale que tu cales en dessous, tu alignes c’est quand même vite fait.
Ils n’ont pas d’oeillets les disques hope route? Non parce que s’il faut limer le disque neuf comme en VTT, je sais que vous êtes plusieurs amateurs de cette technique mais limer un truc neuf sur un organe de sécurité, je comprends pas le principe.
C'est pas le disque que tu limes. Au niveau de l'etrier shimano, tu as un marquage en surimpression. C'est cette sur impression qu'il faut limer.
Aucun risque pour le frein, j'ai ca depuis 7 saisons sur le DH avec unbpaquets de D- sans aucuns problemes.
Et de mon côté, je n'ai jamais eu à limer mes étriers Shim avec des disques, mon fils non plus. Je me souviens avoir limé une fois le support PM, dans une zone où il n'y a aucun effort.
C'est bien plus de 0,01%, le disque fait 1,8mm d'épaisseur et la distance avec les plaquettes doit être entre 0,5 et 1mm.
Pour Lolo, pour vérifier rapidos l'alignement, tu mets le doigt au contact disque/étrier et tu freines. Tu ne dois pas sentir le disque bouger dans l'étrier quand tu freines. Il faut vérifier à l'entrée et à la sortie de l'étrier. ça prend 1 mn maxi.
Bah la torsion elle se fait depuis l'axe du disque, donc sur 180mm, tu tords 90mm sur 0,5mm... bon, ok 0,3° d'angle si tu veux.
Mais j'essaye toutes mes sorties, vu que je règle jamais. Bah pourtant je bloque toujours mes roues sans effort. Bon, moins depuis 1 mois à l'avant, mais depuis que j'ai changé de fourche, et que je roule moins, j'ai 5kg en plus et je descends plus vite
Ok sur ce point, le disque ne souffre pas d'être un poil plié. (attention il faut imaginer la déformation possible sur 3 axes)
Mais je vois le souci ailleurs : si les plaquettes attaquent le disque de biais, elles déforment la piste de freinage et j'imagine que le contact disque/plaquettes en est perturbé (vibration, pressions pas homogènes).
il y a différentes qualités de disque chez shimano
la matière n'est pas la même entre les entrées de gamme et les "ice tech". Pas seulement à cause du sandwich acier / alu
A mon avis, avec un étrier un peu de travers, plutôt que de déformer les plaquettes ou le disque, on bloque surtout les pistons dans l'étrier, ils coulissent moins bien et ça freine moins bien
J'ai peut-être aussi tout faux !
La lumière aligne la plaquette sur l’étrier d’elle même ? Cette méthode suppose un certain compas dans l’œil, donc elle est imprécise
T’as quoi comme point de repère fiable ?
Si encore t’avais un gabarit, un outil d’alignement pour faire ça , je veux bien
Oui mais au moins la méthode est simple , efficace et tout aussi imprécise que celle qui consiste à essayer de régler un alignement sans outil
Warf ! elle permet de voir l'espace entre les plaquettes et le disque
Voir ou pas la lumière ! Et malgré mon âge, j'arrive encore à juger ce genre de choses.
Si tu veux
D'ailleurs y'en a encore une plus simple que la tienne : "tenir l'étrier en gros, le serrer, et zou"
Enfin à partir du moment où, celle que j'utilise, est recommandée par un fabricant de freins et que la tienne est au contraire déconseillée, j'ai tendance à penser que ... ta méthode n'est pas la bonne
CUBE et Origine, par exemple, préconise la méthode du serrage du levier.
À mon avis vous blablatez pour des cahuetes, si avec la méthode du levier serré, la roue tourne sans toucher les plaquettes, au pire t'as un décalage d'un poil de cul de mouche qui impactera pas significativement ton freinage. Et si le décalage est plus important, ta roue touchera le disque quelque part, donc tu recommences et/ou tu fais ta méthode.
Non c'est venu petit à petit avant le cgt de fourche, mais j'avais peut-être contaminé les plaquettes. Enfin c'est ce que je pensais. J'ai changé les plaquettes, mais pas le disque que j'ai juste bien nettoyé, ce qui a pas amélioré le bordel. J'ai donc changé disque ET plaquettes. Un peu mieux après rodage, mais y'a qd même une perte de puissance que j'explique pas. Purge faite, pistons repoussés.
Faut peut-être que je vérifie l'état des pistons, j'avais eu un pb un peu similaire y'a quelques temps, le piston en céramique avait explosé dans l'étrier. Ça marchait, mais moins bien.....
