Un site avec pas mal de choses : joints, lubrifiants etc ...
Quand la cartouche hydraulique casse (un rappel chez Fox à l'époque), ça donne ça ... là c'est la durite de freins qui a empêché les fourreaux de quitter les plongeurs !
Retour après une sortie : la fourche consomme un peu plus de débattement (sûrement l'huile plus fluide), mais elle a encore un seuil de déclenchement trop important ce qui fait que la fourche ne bosse que si c'est suffisamment défoncé.
Bref, je suis bon pour chercher un lubrifiant qui résolve le problème.
Tiens une nouvelle marque de fourche 
J’y suis pour rien
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Je continue à essayer de faire marcher cette fourche.
En utilisant le lubrifiant Fox Float (25 euros les 250 ml, le prix d'un très bon vin !), c'est mieux, le seuil de déclenchement a baissé mais ça reste très freiné et pas doux.
Fourche démontée, j'ai testé chaque composant : autant les fourreaux coulissent avec une grande douceur sur les plongeurs, autant le piston de la chambre positive génère un max de frottements, même bien lubrifié.
Quelqu'un aurait une idée de comment trouver les cotes exactes d'un joint à partir des références qui sont dessus ?
J'ai trouvé (les inscriptions sont les cotes exactes et ça correspond à celles du joint de la 36, passé en lien plus haut) et commandé deux tailles de joints chez 123roulements.
Je vous dirai ce que ça donne.
Bon ben voilà quoi : j'ai changé le joint d'origine par l'un de la plus petite des deux tailles compatibles. Et ça marche, la fourche a changé de comportement, fini le méga seuil de déclenchement, la fourche est devenue toute douce (dixit la pilote )
Il m'en reste 3 (commande mini de 4), si qqun a le même souci 
Reste à régler le fait que la fourche plonge exagérément au freinage en descente, l'ajout d'un token devrait résoudre ça.
Pour éviter de plonger au freinage, soit tu ne freines pas, soit tu mets une fourche rigide.
De rien.
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J'en connais qui ne peuvent pas plonger... Ils ont déjà touché le fond 
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Concrètement ça marche comment ce tok... jeton enfin entretoise ?
C'est un morceau de plastique qui vient prendre du volume dans la chambre positive : ça diminue le volume et rend la courbe plus progressive.
Sur la Fox en question, il se clipse. Sur les RS, il se visse sous le bouchon côté air.
A mon avis, on peut en fabriquer facilement avec un bouchon de vin en matière synthétique, sorte de mousse, qui remplace les bouchons liège.
Sur mon amorto Suntour, on peut même faire ca sans démonter l'amortisseur.
Je n'ai encore jamais jouer avec, mais ca m'a l'air bien foutu.
Brup, je crois que comme moi tu as du mal à comprendre certains tests matos où ca se pignole sur les réglages 
Par exemple:
| Réglages | Avant |
|---|---|
| SAG | 20 à 25% |
| Détente | HV : 3/4 ouverte |
| BV : 2/3 ouverte | |
| Compressions | HV : 2/3 ouverte |
| BV : 3/4 ouverte | |
| Token / Spacers | 0 (2 d'origine) |
Avec ce que je picole je devrais avoir ce qu’il faut comme token.
Et pour retirer le token il faut un tire token ?
C'était pareil sur mon Monarch RC3.
On pouvait mettre des token dans les deux chambres. Autant je pige facilement l'impact dans la chambre positive, autant sur la négative c'est plus compliqué entre ce qu'on imagine et l'effet sur le terrain.
Chez Fox, il faut un tire-Token Fox spécifique et fonction de l'année et du modèle
Heureusement que fox ne fait pas de boisson .
S’il fallait un décapsuleur spécifique par type de bière ou un tire bouchon par année ....
Et ça coûterait une couille en plus et faudrait mettre des adjuvants de la nouvelle année pour que ce soit juste correct.
En parlant de prix, dans ma commande, il y avait pour 5 joints autant de frais de port que de joints.
Je me souviens que lorsque j'avais essayé le vélo de Kroll au grenet, c'était vraiment ça qui m'avait dérangé. Bon, je venais d'un tout rigide mais j'avais trouvé qu'elle était vraiment trop molle ce qui n'aidait pas à avoir confiance dans le technique
Retour sur le changement de joint sur la fourche de Kroll : ça marche maintenant nickel. Tout ce cirque pour un joint à 0.75 centimes ...