Et le Kent, il est d'accord ?
Vtt :
- stack 600mm,
- reach 441mm
- potence de 35mm et un peu de rise sur le cintre, 10mm d'entretoise
Route :
- stack : 564mm,
- reach 374mm
- potence de 90mm, 5mm d'entretoise
Alors moi je comprends rien aux riches qui mangent du steak, mais j'avais lu que les ratios au dessus de 1,5 étaient plutôt confort, et les ratios en dessous étaient plus sportifs et quand je lis tes ratios et que je calcule ceux de @vicporc, j'ai l'impression que vous êtes plus confort en VTT qu'en route, ce qui n'a aucun sens, et pareil pour moi entre mon VTT et mon vélotaf...
Le problème en VTT (SR/TS) c'est qu'on a un stack minimum lié à la roue de 29"+fourche en 130/140mm+10cm de douille minimum. Derrière tu n'as beau mettre aucune entretoise ça reste très haut. Si je pouvais rendre mon VTT SR plus sportif (ie abaisser le poste de pilotage) je le ferai.
N'est-ce pas l'inverse ? Sous 1.5 : plutôt confort, au-delà de 1.5 : sport ? 
Potence avec un angle négatif ? Ou c'est ta religion du bon goût qui te l'interdit ? 
La mode étant également au grand reach, on met une potence courte pour avoir une direction + vive, avec ma potence de 35mm c'est forcément 0°.
Pas tout à fait : la Funn Equalizer suivant le sens où tu la montes, tu peux monter ou descendre ton poste de pilotage.
Cette histoire de steaks pour riches, ça ne tient pas compte de la longueur de la potence, de la forme du cintre, du recul de la selle etc etc ...
La position c'est le triangle selle, cintre, axe de pédalier. Le steak de riche ça ne donne qu'une indication du caractère du vélo.
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Ben là et ailleurs ils disent l'inverse :
"Un ratio supérieur à 1,5 fait référence à un cadre orienté sur le confort et la stabilité, destiné aux cyclotouristes. C’est le cas du cadre de vélo Trek 520, doté d’un Stack de 625 mm et d’un Reach de 392 mm pour un ratio de 1,59 en taille 60.
Un ratio inférieur, quant à lui, identifie les cadres de vélo destinés à la course, à la compétition, à l’entrainement ou au cyclosport. Le cadre étant plus élancé permet au cycliste d’adopter une position plus agressive et plus aérodynamique. C’est le cas du cadre BMC TimeMachine avec son Stack de 480 mm et son Reach de 393 mm pour un ratio de 1,22 en taille S."
Mais comme je l'ai dit toutes ces notions de géométrie, j'ai jamais trop cherché à comprendre, tout ce que je sais c'est que de tout mes vélos, celui où je me sens le mieux, c'est mon sobre multi en 26", mon velotaf m'a toujours paru un peu trop long pour mon buste, du coup, j'ai une potence relevée plus courte dessus (oui @deik tu peux dire moche).
C'est celle que j'ai, si je la mets en négatif elle vient toucher le JDD/headtube donc obligé de rajouter une petite entretoise qui annule le truc quasiment 
Allez mon petit tableau
| pompino | all city nature boy | Fairdale Parser L | nordest 140m | Surly lowside M | |
|---|---|---|---|---|---|
| stack (hauteur) | 550 | 563 | 580 | 612 | 574,4 |
| reach (longueur) | 391 | 378 | 387 | 452 | 445,3 |
| ratio reach/stack | 1,406649616 | 1,489417989 | 1,49870801 | 1,353982301 | 1,28991691 |
| potence (cm) | 70 | 90 | 90 | 35 | 50 |
| entretoise (mm) | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 |
| cintre | route | route | route | vtt | vtt |
bah si ça tient compte d'une grande partie de tout ça !
Si tu positionne ta selle par rapport au boitier de pédalier, tu auras toujours la même position !
et en fonction du reach, tu adapte un peu la longueur de la potence (dans une marge liée au cadre et à la pratique prévue)
D'ailleurs certaines marquent parlent aussi du reach / stack "en position", c'est à dire avec potence.
Ca reste bien sur à comparer avec un cintre identique. Pas avec un cintre relevé ou plat ou de gravel...
T'avais été bien conseillée
Mets y une potence plus courte et relevée sir besoin
On sait bien ce qu'on lui dit à la police nous, hein Caro !
=> cintre plat ?
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Oui, avec 0 de rise.
Mais ça le fait hein, j'arrive à rouler 
Edit: enfin rouler rouler ... c'est vite dit ... on se comprend quoi ...
=> Des polymères Andréani pour augmenter un peu le SAG ?
=> des jambes plus longues ?
En chine, ils font ça très bien avec une bonne scie et un tournevis 
Dégonfler le pneu avant 
On faisait ça en série à Flavigny-sur-Moselle à une époque : ça s'appelait des Ilizarov, avec ça on faisait gagner 10-15 cms aux nains (à l'époque on disait des nains) : tu casses le tibia/péroné d'un côté et le fémur de l'autre (sinon les tenseurs externes s'accrochent quand tu marches) et tu tournes les vis régulièrement (oui c'est une torture).
Mettre une roue de 27"5 devant ... ou un 2.6 à l'arrière.
Comme un con j'ai fait l'inverse ... j'ai mis une petite roue derrière 