Bonjour,
J’ai un Rockrider 9.3 de 2004 et cela roule bien. Pas de problème à déplorer et j’ai changer toute la transmission l’année passée.
Mais , depuis ce temps, je devrai aussi changer l’amortisseur arrière (qui ne semble plus fonctionnel) et la fourche qui sont encore d’origine.
La fourche est une Manitou Minute 2 de 100mm et l’amortisseur arrière est un Manitou.
Mais, j’aimerai me trouver en position plus relevé sur la selle. J’ai mal au cervicales et au épaules après 20 km (j’ai 50 ans ).
Je signale, que j’ai déjà changer la potence et le cintre, mais il me manque 2 cm pour être plus à l’aise.
Donc, après 20 km, je me relève sur la selle et je tiens le guidon du bout des doigts pour me détendre un peu.
Je remarque, que les nouveau RockRider ont une fourche de 120mm. Ils ont peut-être changé la géométrie du cadre?
Question :
Si je remplace la fourche de 100mm par une 120 mm, est ce que cela va me permettre d’avoir une position moins penchée?
Je n’en suis pas certain, car cela ne changera rien à la distance entre ma selle et le guidon. Mais, je pose quand même la question sur l’achat de la nouvelle fourche : 100mm ou 120 mm?
Une deuxième approche, est de ne pas couper le tube de fourche et de placer des épaisseurs entre le cintre et le tube de direction. Je ne comprends pas pourquoi, les monteurs coupe toujours ce tube trop court. Pourquoi ne pas le couper en fonction du cycliste qui achètera le vélo? Par la suite, c’est galère pour corriger cette coupe.
Quid de l’amortisseur arrière si je prends une fourche de 120 mm. Quel est le type d’amortisseur arrière compatible avec mon ancien 9.3? Est ce tous les même longueur?
Que me conseillé vous pour la fourche avec un meilleurs rapport qualité /prix en sachant que je fait du VT 1 x par semaine +/- 35 km sur du terrain facile (randonnée balisées en Belgique)?
Choix 1: J’ai vu que le RockRider 9.2 est équipé d’une Fourche RockShox Sektor 130mm.
Choix 2 : Fourche Rockshox REBA RL 120 mm solo air sur le VTT RAFAL 900 S
Ne rien faire sur ce vélo et prendre un vélo avec une position d’origine plus relevée. Que me conseillé vous comme marque pour un prix entre 1000€ et 2000€?
Et dans ce cas, j’aimerai placer des cales par dessus le cintre et les déplacer en fonction de tests sur route. Pensez-vous qu’il soit possible qu’un marchand ne coupe pas ce tube à pouf ?
Salut
Je saurai pas te conseiller sur ta demande, juste voici de ce que je connais : J’ai une epicon X2 qui l’avantage de permettra de choisir entre différents débattements (80/100/120/140) et dont l’efficacité est très correcte.
Pour gagner 2 cm, la solution de changer la fourche est certainement efficace.
Plus que le débattement, c’est la hauteur de la fourche entre l’axe de roue et le jeu de direction qui compte.
Après, tes différentes options ont tout de même des coûts très différents
Oui ça va te relever un peu le poste de pilotage. En changeant de fourche, tu pourras en profiter pour ajouter qqs spacers sous ta potence.
Tant qu’à changer, je ne peux que te le recommander : ça couchera un poil les angles (un peu moins de 1° de différence et ça remontera légèrement ton boîtier de pédalier). Le vélo sera plus stable et plus joueur. Avec 2 cms de plus, le comportement ne deviendra pas “camionesque”.
Tu peux toujours jouer sur la potence : plus courte et/ou avec plus d’angle.
garde la même longueur. Changer la longueur de l’amorto est complexe et tu auras peu de solutions.
Pour la fourche, chez Rock Shox tu as du très bon à des prix abordables. La Reba est une excellente fourche, surtout si tu trouves une version avec cartouche “black box” : attention : le standard des pivots a évolué, il te faut une fourche en 1"1/8 constant et pas en pivot conique. ça risque de réduire ton choix. On peut trouver de très bonnes occases.
Si tu achètes une nouvelle fourche, tu auras la possibilité de ne pas couper le pivot, bien sûr, surtout si c’est toi qui la monte…
Changer de vélo ? si tout est rincé sur le tien (transmission + suspensions), ça vaut le coup de se poser la question. Si seulement les suspensions, tu peux regarder sur de l’occase, on trouve de très bonnes affaires. Au fait, ton amorto, il a quoi ?
Vu que le spad est de 2004, que c’est un Dkt, moi je regarderais pour change rla monture. SUr le marché del’occas a monavis tu peux trouver ton bonheur. EN plus vu que tout le monde se pignole sur le 650B, tu dois trouver des 26" a pas cher maintenant.
les avis diffère, et tes proposition sont vaste ! changer de fourche serait la solution eco, et rapide, maintenant entre 1000 et 2000 euro il y a de quoi faire des affaire et se monter un bike plus que correct !
à mon sens le premier choix a faire est de savoir si tu veux investir ou si ton vélo te satisfait, (visiblement il y a bcp de chose a changer. aujourd’hui on trouve des cadre yeti sur chain réaction à 1050euro, selon le budget annoncé plus haut il te reste 950 euros pour trouver un équipement de bonne facture…à mon sens c 'est plus que jouable, surtout en regardant du coté de l’occasion.
Un grand merci à vous pour vos explications et votre réactivité sur ce Forum
J’ai effectivement élargi un peu ma question, parce que je voulais avoir votre meilleurs avis.
Mon première choix étant au moindre frais vu que je ne pratique plus souvent le VTT
J’en retire, que :
l’on ne me déconseille pas de changer une fourche par une plus grande. Je vais donc opter par une fourche de 120mm et je couperai le tube à mon usage plus décontracté. au moins, j’aurai ce que je veux.
Merci à Carbone pour m’avoir attiré l’attention sur les différent type de tube (taper=conical vs constant)
Mais cela réduit mon choix sur un vélo 26" (RockRider 9.3)
En type “conical”, je peux avoir une fourche de 120 mm et toute les REBA sont en conical.
D’où, question subsidiaire : Est-il possible d’adapté (sans chipotage) un tube de direction “Constant” vers “Conical”? Je suppose, que non, puisque le tube de fourche s’élargit.
D’où, ma frustration et mon obligation d’acheter du neuf
Ah moins de me conseiller sur une fourche similaire au format “Constant” (avec reglage 100mm/120mm possible?).
Pour ma part, je partirais plutôt chez Sr Suntour où tu trouveras de l’Epicon ou de la Raidon avec des produits qui marchent très pour des prix raisonnables.
J’ai eu le même problème que toi pour remplacer ma Manitou sur mon 9.2 de … 2004 !
Question complémentaire pour bien faire le tour de la question : tu roules où et sur quel type de sortie ?
L’occasion est ton amie … tu dois bien trouver une Reba en 1"1/8 d’occase.
Pour info une Reba en 100, se passe en 120 en enlevant une cale à l’intérieur.
Une Revelation 150 se descend en 140,130,120 en ajoutant des cales…
Attention, quand on remonte la fourche de 20mm, on remonte aussi le boitier de pédalier d’environ 6 ou 7mm, donc ça ne fait pas gagner 20mm sur la hauteur du poste de pilotage par rapport à la selle
Quand j'ai remonté mon Sunn j'ai eu le même probléme (pas définitivement réglé au passage) d'avoir un poste de pilotage un poil trop bas.
J'ai opté pour une fourche plus haute aussi, ce qui correspondait en prime à ma pratique. Je suis passé de 100mm à 120mm. Comme toi grosse galère pour trouver le standard de pivot qui va bien, puisque mon cadre était en 1"1/8 droit, et mon axe de roue en 9. J'ai tenté l'occase (Troc Velo) et j'ai trouvé une Reba quasi neuve avec une cartouche Black Box. Le top en Reba ! Maintenant en neuf tu as les Epicon qui sont les sœurs jumelles des Reba.
Gros avantage du neuf tu as un long pivot (en occase toujours bien demander la lg du pivot avant d'acheter) et tu coupes le tube en fonction de ce que tu cherches. Petit conseil coupes un poil plus long (environ l'équivalent de 2 spaceurs). Tu laisse les 2 spaceurs au dessus de ta potence. Si tu te sent trop bas, tu en rajoute un, etc...ainsi tu peux tester tranquillement ta position et tu fera une coupe définitive une fois que tu te sens parfait sur le vélo.
Ensuite tu peux jouer sur la potence et sur le cintre.
Je plusoie avec sa Majesté Mango 1er . En + on ,ne fait aps que causer, dés fois même on roule ensemble
Au fait Essa, hésites pas à passer faire une chtite présentation dans la rubrique ad hoc...qui tu es, où tu roule, etc...Et sinon : bienvenue !
C’est exactement ce à quoi je pense (mais pourquoi ne le font-il pas d’origine )
Je prends donc du neuf, de préférence en 120mm, mais 100mm c’est aussi bon.
J’ai été lire sur des Forum Anglais, et il est effectivement possible de transformer une 100mm en 120mm (avec des cale), mais cela dépends du modèles en fonction de l’année de construction ! Donc, pas certain.
Le choix (2) est une 100mm axe 9 :
Le choix (3) est une 120mm avec les “spacer” pour allez jusque 130mm?
Question : Il ne dise rien sur l’axe de roue : par défaut, est ce du 9mm? Et comment vérifié que ma roue Mavic X819 Tubeless est du 9mm . Ou cela se mesure t’il?
Le choix (4) : une 100 mm axe 9. Mais fourche haut de gamme. Pas utile pour moi.
Je vais donc prendre contact avec le fournisseur (3) pour être certain que c’est un modèle avec axe de 9mm.
Encore merci pour vos conseils bien utile qui m’a permis de m’en sortir dans cette jungle qu’est le matériel VTT.
Cela devient de plus en plus compliqué comme d’ailleurs dans l’informatique
Pour l’amortisseur arrière, je suppose qu’il n’y aura pas autant de problèmes
J’ai un Manitou de +/- 170 mm de long (mesuré)
Juste un retour d’information suite à mon changement de suspension et à ma première balade VTT.
J’ai placé une fourche RockShok de 120mm à la place d’une Manitou de 100mm d’origine : Une Reba RL Solo Air PushLoc Remote 2014 (350€)
Il était bien temps de remplacer ma Manitou qui ne remplissait plus du tout son rôle.
Quel plaisir dans les descentes. Maintenant, je n’hésite plus et je prends un peu plus de vitesse. En fin de balade, le repère est à +/- 2cm du haut de fourche.
Il faudra certainement que je peaufine le réglage.
J’ai changer ma fourche pour une raison supplémentaire : relever ma position de conduite.
Pour info, le remplacement d’une 100mm par une 120mm relève un peu le vélo, mais ne change pas la position de conduite. Le corps est peu être un peu plus relever, mais sans plus.
Je n’ai pas eu de soucis sur mon parcours, à part une montée un peu plus raide ou ma roue avant décollait un peu plus. J’ai du m’arrêter, mais avec un peu plus de pratique, je pourrai certainement contrôler ce point.
Par contre, j’ai inséré deux bagues de 20mm pour relever ma potence de 4cm! Ma position est un peu plus relevée, et je n’ai plus eu de raideur dans la nuque et les poignets. C’est un grand point positif pour moi. je garde le vélo, même s’il n’est peut-être pas adapter à ma taille.
A l’achat de mon prochain vélo, je ferai particulièrement attention à ces bagues qui peuvent être déplacée en dessous ou au dessus de la potence afin de régler la hauteur du cintre. S’il n’y en a pas, je demande une nouvelle fourche ou je vais ailleurs.
Amortisseur : Monarch RL 2014
Là aussi, j’ai un ressenti la différence par rapport à mon vieux amortisseur de + de 10 ans. Il a bien travaillé et a apporté un réel confort. J’ai pu le bloquer assez facilement pour les parties route et montée.
Par contre, il y a un point à améliorer:
Le blocage pour la fourche (PushLoc) est vraiment très rapide et efficace, mais après cette première balade, je me rends compte que le blocage le plus souvent nécessaire est celui de l’amortisseur.
Ors, pour ce dernier, il n’y a pas de commande au guidon.
C’est un peu plus difficile de bloquer/débloquer l’amortisseur surtout dans certain passage technique.
C’est normal que ton vélo léve un peu; position relevée + cadre court. Il faut t’avancer sur le bec de selle et te baisser un peu pour mettre du poids devant.
Peut être revoir les réglages ? Bien réglés les ammortos modernes ne pompent pas.
et j’ai changer toute la transmission l’année passée.
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