hello les riders
sujet probablement déjà abordé maintes fois, je souhaiterai un petit rappel des points essentiels a verifier quand on arrive devant un VTT d’occasion.
A part monter dessus passer les vitesses et voir si ça freine, j’imagine qu’il y a des tonnes de trucs a voir de prés niveau cadre, transmission surtout si le vendeur est vague dans le km et le type d’utilisation.
apres c’est sur on peut voir si il y a des factures et un entretien regulier chez un pro.
voilà si vous pouvez faire une short list ce serait sympa
bonne journée
merci
olivier
Pour ma part si je devais acheter un bike d’occasion voilà comment je procéderai ( dans le désordre hein )
Vérifier l’état général du vélo ( esthétique ) et je check le cadre, les soudures, la peinture, si y’a des pocs enfin tout ça !
Si tout suspendu, un petit check général pour voir si y’a pas de jeu aux roulements tout ça tout ça
Les roues, regarder si y’a pas de jeu latéral, si y’a pas de sensation de roulement qui gratte etc
Un ptit tour des rayons pour vérif si y’en a pas un détendu à fond, enfin si c’est +/- homogène surtout
Vérifier si y’a pas de jeu au jeu de direction, freiner de l’avant et faire avancer le vélo par accoup, si y’a un jeu tu vas t’en rendre compte.
La fourche ben la c’est pas mon domaine, mais en gros tu fais quelque compressions, tu essayes les différentes positions si yen a ( genre le CTD chez Fox ), pis si ça marche ben ça doit pas être moche dedans ^^
V’la la transmissions, ben y’a qu’à rouler, passer les vitesses et si ça passe bien bah c’est bon signe, un petit tour visuel sur l’état des dents du(des) plateau(x), des dents de cassettes, si le dérailleur arr a pas eu de chocs…
Les freins, bah idem y’a juste à rouler et freiner pour voir si ça te semble OK, idem un petit tour visuel des leviers, pas de chocs, pas de possible fuite… Meme chose pour les étriers !
Hésite pas à demander s’il a des factures d’entretien, d’achats de pièces etc… Un bon cycliste garde tout !
Ce qui joue beaucoup c’est l’impression que t’as du vendeur, s’il te semble faux baah avise en conséquence, si y’a un bon feeling bah c’est tant mieux ! Je fonctionne ainsi, peut être à tord enfin voilà !
)
Un conseil, si le vendeur s’appelle Cédirc : fuit 
Je dirais que le plus important est de s’assurer que le cadre est en bon état. Verifie bien qu’il n’y as pas de petite felure sur ou proche des sourdures, que les tubes ne présentent pas de bosses (En cas de choc frontal, le tube diagonal peut être plier, se qui n’est pas bon du tout pour la stabilité du vélo), et que la patte de dérailleur est bien droite.
Vérifie l’état des fourreau de fourche et d’amortisseur, ainsi que les joints. Traque le jeu dans la direction, les roues, le pedalier.
Vérifie l’état d’usure de la chaine, de la cassette et des plateaux.
Pour moi ce qu’il faut regarder:
Etat du cadre a savoir traquer la moindre fissure et autre pocs. Si le dommage n’est que cosmetique de type peinture, c’est pas grave.
Pour la fourche, voir les rayures sur les plongeurs. Une rayure sur le fourreau est encore une fois seulement cosmétique.
Demander la date de derniere purge de fourche et d’amortisseur. Si c’est vieux, penser a le faire rapidement et donc négocier le prix en fonction.
Voir si il y a des jeux dans les roulements, si oui, ce n’est pas redhibitoire mais il faut demander a l’acheteur de changer les roulements.
Le reste voir l’etat de fonctionnement general en sachant qu’une piece se change. Mais il faut voir le prix de la piece en question et negocier le prix en fonction.
En sachant que pour moi une facture ou pas d’entretien au magasin ne veux rien dire. Je fais toute la mecnaique moi meme donc j’aurais par exemple aucune facture a presenter. Je ne garde aps toujours non plus la facture de toutes les pieces que j’achete.
Tu as raison. Je voulais dire plongeur, et j'ai taper fourreau. 
Traquer tous les jeux en général :
- jeu dans la fourche (cher, car il faut changer les bagues et c’est assez chiant à faire)
- jeu dans les roues, le boitier de pédalier, le jeu de direction, les pédales
- jeu dans les dérailleurs
L’usure (et les kilomètres parcourus) se remarquent à plusieurs choses :
- usure cassette, plateaux et galets de dérailleur
- l’usure des disques
- les grips, et la selle
A l’essai :
- les vitesses doivent passer comme dans du beurre
- les freins freiner nickel sans couiner
- traquer les bruits de craquement au pédalage et l’effort, potentiellement indicateurs de fêlure dans le cadre
Sinon :
- les roues doivent tourner librement et rond
- la fourche doit être onctueuse, sans jeu, et les réglages efficaces
- idem pour l’amorto
Vous êtes tous des Boss de l'occasion 
J'ajouterai juste ceci quelque soit le prix prix d'achat, il ne faut pas hésiter à retirer la tige de selle du tube de selle
Je me suis fait avoir une fois en achetant un Sunn Exact de folie, bah la folie ce fut d'acheter un VTT avec une tige de selle bloquée 
Pour les tiges de selle bloquées, je pratique l’imposition des mains avec pas mal de réussite. Par contre, je ne peux pratiquer ça qu’au dessus de Chambéry à la chapelle … 
Si vous avez besoin de mes services je suis dispo
Cédirc (Relookeur de VTT…)
Les vérifications sont à faire en fonction de l'age du vélo, du prix d'origine, de la somme demandée,... et du boulot qu'on est prêt à faire dessus !
De base, je dirais vérifier que le cadre n'a pas de (gros) impact. Pas une multitude d'autocollants qui pourraient cacher des pets...
Ensuite, pas de jeu dans la fourche (bloquer le frein avant, pousser / tirer sur le cintre, pour ressentir des petits mouvements dans l'avant. Attention, ça peut être le jeu de direction qui a du jeu (mettre la fourche / roue à 90°, recommencer la manip. S'il y a toujours du jeu, c'est généralement le jeu de direction, pas la fourche, qui prend du jeu en frontal, pas en latéral. S'il n'y a plus de jeu, c'est certainement la fourche.... du jeu dans la direction, ça coute un jeu de direction (à partir de 15€). Dans la fourche, ça peut être très cher (changement des bagues de guidage jusqu'à la fourche complète ! - bon sur un vélo de supermarché pour aller chercher du pain, c'est pas bien grave s'il y a du jeu dans la fourche bien sur...)
Attention, en frontal, le jeu peut aussi provenir des plaquettes de frein qui bougent dans l'étrier ! Bien regarder si la roue / le disque bougent par rapport à l'étrier. C'est pas grave, et au moins c'est pas la fourche qui a du jeu 
Contrôler que les vitesses passent de manière fluide, sans gratter (au niveau des plateaux / pignons). Prévoir peut-être de changer gaines et câbles / de 10 à 50€ selon la qualité.
Ca peut être une excuse pour faire baisser un peu le prix du vélo s'il est à peine trop cher.
Vérifier si le dérailleur arrière est "droit" par rapport à la roue, si la patte ne présente pas de déformation (plus ou moins facile à voir... mais une patte tordue présente souvent des irisations - déformation de l'anodisation)
De nouveau, une patte tordue c'est pas rédhibitoire, ça se change à partir de 15€.
Au niveau du jeu dans les dérailleurs... à contrôler surtout sur les shimano... les sram ont du jeu d'origine, mais fonctionnent quand même !
Mieux vaut vérifier l'état des galets... très usés, c'est que la transmission a vécu... qu'il faudra peut-être faire des frais !
Des plateaux en ailerons de requin, des pignons avec des "boursoufflures", c'est signe de remplacement à prévoir. De nouveau, c'est pas bien grave, il suffit de l'intégrer dans le prix "occase + matos neuf", sans que ça revienne plus cher qu'un vélo neuf !
Au niveau des roues, vérifier que les roulements ne grattent pas (à relativiser en fonction du prix du vélo aussi.... sur des roues d'entrée de gamme de quelques années, ça grattera toujours... sur du haut de gamme récent ça ne devrait pas)
Au niveau du voile, plus délicat à estimer / expliquer sur internet... une roue voilée peut se redresser (chez un bon marchand) si la jante n'est pas pliée.
Contrôler l'état des pneus. S'ils sont trop usés, une nouvelle paire coute entre 30 et 100€. A prendre en compte dans le prix global.
Restent ensuite les plaquettes de frein, les grips, la selle,... ce sont des "consommables". C'est pas grave s'ils sont usés, ça se remplace facilement, pour pas trop cher. Ca permet de faire baisser le prix de l'occase, ou au contraire de justifier un prix un peu plus élevé que la moyenne s'il n'y a pas de frais à prévoir !
Pour conclure, je ne serais pas aussi regardant / exigeant sur une occase à 300 / 1000 / 5000€ selon l'age et le matos !
+1 avec koyotte hormis les gros problemes c’est a dire cadre pour les fissures et gros probleme dans la fourche, le reste tout peux se changer, c’est juste une question de prix de vente.
Apres perso je ne me focaliserait pas trop sur les eclats de peinture du cadre car les pierres ca vole vite, ca marque facilement la peinture sans que structurellement il n’y ai le moindre probleme.
Idem sur les manivelles des pedaliers et les jantes. Un aspect tout pourri ne veux pas dire que le matos est HS.
Idem pour un poc sur la jante, si il est pas mechant, j’en ferais pas une maladie. Une jante c’est fait pour etre poqué donc…
Moi je vérifie mon compte en banque avant tout !!
Et un point aussi qui peut-être très important : vérifie que la taille du cadre de ce vélo d’occasion te correspond 
J’ajouterais de vérifier l’état de la base (sous l’éventuelle protection) pour les traces d’éventuels chainsuck destructeurs…
Je plussoie avec tout ce qui a été dit : certains points sont rédhibitoires (fissures dans le cadre surtout), d’autres indicateurs de l’état d’usure des composants et donc du kilométrage du vélo ou du niveau d’entretien. Ils permettent de s’assurer de la véracité des propos tenus par le vendeur.
J’irai jusqu’à vérifier le filetage du boitier de pédalier moi !
Mais c’est peut-être parce que j’ose plus enlever le mien de boitier de pédalier
et bien voilà grace a vous un topic bien utile pour dénicher de belles occas !
merci les riders !
Ridés ? t’as qu’à dire qu’on est vieux tant que t’y es 
[size=25]Il a pas tort ! 
[/size]