Jeune, engin sportif… on parle bien de Fab là ? 
Parce que l’on y retrouve les codes visuel du Vtt; pneus plus gros, freins à disques et quand tu lis la presse les univers sont plus proche du vtt que du Tdf.
L’angle de direction des 2 kona au dessus me parait vraiment trop couché !
J’ai un ami qui a regretté l’achat de son specialized awol (qui me semble bien proche de ce qui te plait) car trop mou et lourd.
Et tu n’avais pas acheté un vélo dedié au velotaf il y a quelques mois ?
Si 
Un brave Ortlier :
Parfait vélotaf, robuste, lourd (> 14kg… je regrette parfois de ne pas avoir acheté un Canyon Urbain 4 avec 3 kg de moins et 300€ de plus : canyon.com/fr/urban/commute … ter-4.html …)
Du coup, cette discussion me montre que je cherche un second vélo pour aller rouler propre, un truc certes sportif mais une géométrie tolérante. Le choix n’est pas simple car je suis sensible à l’argument de Deik et de RL sur la nécessité d’un clearance élevée pour laisser passer un boudin de 28, voire 33. Raison pour laquelle, une géométrie CycloX me semblait mieux. Mais ce n’est pas si simple… Je me tourne progressivement vers un alu, choix raisonnable, budget < 1k€, en occasion dans la région. Je vais éplucher les petites annonces pour trouver un Cannon’ ou Canyon ou un truc de ce genre.
Fab’
2.8, 3.3, c’est bien, mais te sens-tu encore capable (à ton âge) de tirer des gros boudins ?
Il y a des vélos avec géométrie route qui prennent des gros boudin. J’avais un Genesis Equilibrium qui était pour moi le vélo route parfait : cadre acier fourche carbone, géométrie route (bases courtes, un peu slopping, meilleur angle fourche) et qui prenait des 28mm + garde boue avec œillets qui vont bien. Il était très dynamique, chaque relance était bien violente, on sentait que chaque coup de pédale faisait bondir le vélo en avant [SMILEY LOVEE] Tout en restant confortable.
Je regrette un peu de l’avoir vendu 
Le Ritchey de route ne prend que des 28mm sans garde boue à priori.
Pour ce qui est des pneus en 28 à mon avis tous les cadres moderne doivent l’accepter. Je pense même que sur mon Mennet ça doit passer. Comme Lolo, le vélo de route a une direction vive et c’est nerveux. Ne te prive pas de cela. Encore une fois, tu as un VTT pour faire du chemin. Par contre j’éviterais la pure machine de race, dont les roues seront trop fragiles à mon avis. Pour me balader la truffe au vent j’use et j’abuse des voies vertes et des très petites routes = revêtement dégradés.
En ce qui concerne la position, mon vélo a la même allonge que mon vtt - donc je suis un poil plus couché les mains sur les cocotes - mais il est très relevé (hauteur de cadre, spaceurs + angle de potence relevée). Ce que je reprochais à nombre de vélos que j’avais trouvé en occase, c’était le coté nez dans le cintre.
Si tu veux te faire une idée je peux te prêter mon vélo; Il est certes un peu grand mais ça permet de tester.
Il y a 10 ans j’ai acheté une route alu d’occase 500€.
Sur le coup je me suis loupé: “reach” trop long , cintre trop profond.
Si la position montée était confortable, impossible d’aller mettre les mains en bas du cintre.
Le spad passe alors 10 ans sans bouger.
Il y a 2 ans je change de potence, je mets du 40mm , remplace le cintre par un compact. Ça va mieux.
Le seul pb c’est qu’avec une potence aussi courte il faut vraiment charger l’avant à fond, pour prendre les virages, mais j’arrive à faire des sorties.
Les pneus de 23 ça passe sans pb sur route défoncée, j’ai jamais crevé, les roues n’ont jamais bougé non plus.
Par contre en “chemin blanc” c’est un peu dur de contrôler , mais ça passe en y allant doucement.
Au niveau pédalier j’ai un triple.
Et la je pense qu’en fait en 2016 ce spad n’a jamais pris l’air.
C’est mon vieil acier que j’ai utilisé le plus.
Dommage qu’il soit en l ça aurait pu m’intéresser.