Trop de boue chez toi 
Je me posais la question de savoir si les roulements étaient étrangers ou non, du coup je comprends mieux la différence de prix avec d'autres bdp fabriqués au US mais moins cher, merci.
Sinon changer les roulements sur un Hope c'est 30€, et t'es reparti pour 5 ans aussi.
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J'ai un Black Bearing B5, j'ai l'impression qu'il va moins me durer qu'un race face de base... 1500km et ça gratte déjà.
Je suis quasi pas allé en forêt avec mon Gravel 
Trop de puissance alors ! Faut limiter les watts.
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Perso, même si ça n'est pas prévu pour, les roulements je les ouvre le plus délicatement possible, je les lave au WD40, un coup de soufflette, de la Super Web Grease et je les referme.
Je roule dans la boue et ils durent.
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il y a plein de bonnes et mauvaises raisons pour qu'un roulement dure ou pas !
inox, céramique, ... honnêtement on s'en fiche pas mal
Le plus important, c'est la lubrification dans le roulement et certains sont meilleurs que d'autres ! la marque du roulement n'a que très peu d'importance.
Globalement les roulements du commerce sont prévus (lubrifiés) pour des machines outils : hautes vitesses (plusieurs 10000 tr/mn), milieu assez propre,...
Quand j'en entends certains qui disent que depuis qu'ils ont mis du SKF ou SNR super cher ça va mieux, c'est du placebo et ça dure certainement pas bien longtemps.
Ces roulements sont huilés, avec la chaleur d'une machine et la vitesse, l'huile arrive à aller partout dans le roulement. Top
A froid, ces roulements semblent super fluides.
Pour nos vélos (bdp, jdd, roulements de suspension, moyeux), il faut une graisse qui ne "migre" pas dans le roulement, qui puisse revenir au centre. Les roulements ne chauffent pas, ne tournent pas vite.
Et sont soumis à pas mal de saletés (humidité, poussière,....) malgré les divers joints (et plus un joint est étanche, plus il frotte !)
La qualité de nos cadres n'est pas tout le temps top non plus, si 2 roulements de pédalier ou direction sont trop désaxés, ils vieillissent mal. Quand je bossais en magasin, on resurfaçait bien souvent les portés extérieures des bdp pour avoir des portés bien //, planes, et améliorer la durée de vie
Tous les fabricants de roulements ont des lubrifiants adaptés à nos besoins : graisse hydrophobe (qui éloigne l'humidité), qui "file" (en fait qui fait des fils, qui reste collée partout pour ne pas se retrouver en périphérie du roulement). Prévus pour fonctionner dans un milieu sale, froid, à faible vitesse.
Ces graisses donnent des roulements moins fluides quand tu fais tourner la roue en main... mais c'est des cacahouètes
Ces roulements sont rarement dispo chez 123roulements... il faut toquer directement chez le fabricant de roulements. Certaines marques vélos le fond, mais de loin pas toutes.
Un fabricant de roulements m'a donné des roulements avec graisse adaptée pour une célèbre marque anglaise de produits CN. Ils leur ont proposé, ils en ont pas voulu, les moyeux / roues tournaient moins bien au magasin, c'est pas vendeur (mais vachement mieux sur le terrain) - après test je confirme 
A ce jour, je vois surtout black bearings qui se lance dans cette démarche pour le grand public. La gamme B5 est graissée avec une graisse hydrophobe, basse vitesse,... J'ai fait des tests de comparaison directe entre leurs B3 (standard) et B5, il y a un vrai gain ! (bon après il peut toujours y avoir un soucis sur un modèle, une série,...)
Si on cherche une graisse correcte, le plus simple, c'est la motorex 2000 ou la shimano verte fluo. D'ailleurs la motorex 2000 est verte fluo aussi...
Après, il y a la graisse super web grease (qui colle plus que du fromage à pizza d'après leur pub - pas qui est super fluide comme les autres), la phil wood, la chris king. Tient les 2 dernières ce sont des graisses de fabricants de moyeux connus pour leur maintenabilité / fiabilité ! 
Bon, regraisser un roulement, c'est pas anodin. C'est enlever les joints, les déformer, les remettre ensuite et ne plus être super étanche.
Si le roulement est déjà en place, il faut le sortir, et souvent l'abimer (sauf quelques cas particuliers comme les CK qui sont prévus pour être démontés)
Dans l'idéal, je dirais, je prends un roulement neuf, j'enlève un joint, je nettoie, je lubrifie, je remonte le joint et je monte le roulement avec ce joint vers l'intérieur du cadre / du moyeu pour qu'il soit protégé "mécaniquement".
Après tu as certains modèles qui sont prévus pour être démontés et entretenus, ou certains sur lesquels tu peux directement faire la maintenance en place, avec une pompe à graisse (il me semble les bdp CK, les biellettes santa cruz,...)
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Merci pour les explications Koy'
A quand une rubrique Bike Doctor sur le forum...
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Koy' l'a déjà expliqué, c'est clair, net, précis.
Il y a un truc aussi : l'utilisateur peut des fois faire n'imp. Quand je lis, "vélo entretenu, roulements lubrifiés à chaque sortie" je prends peur, ça sent le type qui va pulvériser de la bombe ici et là à chaque sortie, après un lavage à grande eau (avec plus ou moins de pression).
Un roulement "étanche" comme ceux que l'on a sur nos vélos n'est prévu pour aucun entretien. Y pulvériser de la bombe, c'est au mieux gaspiller du lubrifiant (qui ne rentre pas parce que le roulement est assez étanche) et au pire abîmer le roulement en balançant un solvant pour la graisse qui est à l'intérieur (si jamais il n'est plus assez étanche).
avec un spray en bombe, tu as même le risque de pousser les saletés dans le roulement avec la pression !!!
Vouai... mais l'outil qui permet de le faire est dur à trouver et pas donné, et ce n'est valable que pour les biellettes basses. Alors que Santa te change à vie les roulements gratos 
Voilà j'ai pris un Black bearing B5S j'avais un bon de réduction donc impeccable 
espérons qu'il feras plus longtemps que mon token en toc (3200kms j'ai du mal à le digérer à ce prix...)
merci, merci 
Alors, dans cette discussion sur les roulements, question boîtier de pédalier, je vous conseille le Shimano XTR. Il coûte cher, dans les 50-60€ contre moins de 30€ pour un XT, mais vous pouvez y aller les yeux fermés : ça bouge pas, la lubrification est top, j’adore la finition. Bon, ok, ok, ok, on ne peut pas les démonter, mais comme y’a pas besoin, on s’en fout un peu 
(edit) Et question moyeux, je ne recommanderais pas trop les Asterion/Aivee même si j’ai l’impression qu’ils font le job sur le spad de Kroll, ni les Hope malgré toutes vos éloges. A mes yeux, le seul truc qui a toujours super bien fonctionné et qui a un top fiabilité, ce sont les moyeux XTR.
Finalement, Shimano, ça n’a pas le sex-appeal (oooops... le MTC-appeal) de Hope ou de ChrisKing mais ça fonctionne au moins aussi bien pour (beaucoup) moins cher.
Boîtier XTR j'ai eu, pas mal sans plus.
Les moyeux Aivee, j'avais tout regraissé, depuis ras, mais ne roule plus des masses aussi.
Semi-déterrage...
Pour démonter un bdp route CK, il faut un outil dédié ou une clé pour Shimano (à ergot) est adaptée ? (j'ai pas encore démonté le pédalier pour tester...)
un BB vissé ? pour moi c'est la clé shimano standard. Pas la shimano xtr / ultegra (ils ont gagné 4g sur le BB en faisant un diamètre plus petit du corps extérieur...)
La question surtout : pourquoi tu veux le démonter ? il se graisse soit avec l'outil dédié, soit comme les autres roulements CK, sans démontage.
Oki merci Koy'.
J'ai des couinements dans le boitier que je n'avais pas avant, je voudrais mettre un peu de graisse au cuivre sur les pas de vis pour les virer...
Question con
Ça sert à quoi l’entretoise fournie avec le boîtier de pédalier pressfit Shimano
C’est pour les douilles de 89.5 mm? Inutile en 92mm
Ps: le fm n’en parle pas
Il y a des chances, je connais les mêmes avec le 68/73 de l'époque.
Mais Shimano a de la Doc complète en général.